ウォームアップレギュレーターのオーバーホール ２ 組立編 ― 2026年02月19日 13時38分16秒
ウォームアップレギュレーターの組み立てです。
冷却水ホースの接続部の補修箇所、
巻き付けた厚めのアルミテープのしわを やすりで削ってフラットにしておく。
冷却水通もれがないように・・・
ＷＵＲのケースを万力に固定し、組み立てていきます。
まず、ワックスアクチュエータの新品を取り出し・・・
WURの分解図を見ながら。
ワックスアクチュエータを ポトンと底に落とします
続いて、新しいオーリングを載せる。
ワックスアクチュエータは冷却水に浸かっているんで
これが冷却水をシールしてくれます。
そのシールを押さえるワッシャーを入れます
続いて
スペーサ―チューブを入れます。
側面に穴が開いているので 方向を間違えないように。
エアコーンをねじ込んだオペレーティングロッドをいれる
ここで注意すべきは、エアコーンを固定するイモネジを
締めておかず、軽く緩めておくことと、ロッドのねじ山をきれいに掃除しておこくと。
いもねじは 後での調整時に締めこむことになる。
コンプレッション・スプリングをいれ
スレッドコンパウンドを塗ったスクリュー・カラーをケースにねじ込めば組立完了ですが。。。
付属のねじ込みツールだけではうまくねじ込めないのだ。
スプリングを圧縮して押さえつつ、ねじを回すわけだが、言うは簡単。
スプリングを圧縮して押さえつつ、ねじを回すわけだが、言うは簡単。
これが ねじがうまくかみ合わなくてなかなかに難しい。
下手に斜めにねじ込むと、ねじ山を噛み違えてしまい、アルミケースのねじ山を馬鹿にしてしまう危険性がある。そうなったら、もうこのWURはもうつかえない。
そこで、間違いなくカラーをねじ込むために
ヘッドのバルブの組み込みでも使った スプリングコンプレッサーを使う。
スプリングコンプレッサーでスプリングを押さえつけつつ、
ゆっくりとスクリュー・カラーを指で回し、慎重に正しくねじ込んでいく。
最初の２山ほど正しく噛めばよい。
あとはオーバーホールキット付属のツールでねじ込んでいくだけ。
もうこれ以上ねじ込めない。
組立完了！
スクリューカラーのねじ込みによってスプリングが圧縮され
その力で、オーリングを圧縮し、冷却水が漏れてくるのを防ぐわけだ。
同時に、ワックスアクチュエーターのロッドを下方向に押さえつけている。
ここから、エアコーンの位置調整に入る。
スムーズな冷間時の暖気運転のために必要な調整だ。
WURの下半分（冷却水通路のみ）を３０度の湯につけてしばし待つ。
ケースが熱を吸い冷えるので お湯を足しつつ、３０度をキープすること。
外気温１０度程度のところで作業をしているが
１０分ほど３０度の湯につけたのでワックスアクチュエータがわすかに膨張して
エアコーンが若干せりあがってきた。
このエアコーンは、棒の先で簡単に回せる。
つまり、上下の位置調整ができるのだ。
このエアコーンの位置によって エアの吸い込み量を調節できる。
エアコーンを棒で回し、これぐらいの位置にする。
トップの切り欠き溝が見えるぐらいの位置。
オーバーホールキットに付属のプレートを
エアコーンのトップにある溝に差し込む。（差し込めるまでの位置に調整する）
そして、プレートはスクリューカラーの上面にぴったり乗っている状態にする。
この位置がエアコーンの基準となる！
（この水温３０度の状態では、まだエアコーンからエアがインマニに吸い込まれる状態である）
これでエアコーンの基準位置が決まった。
エアコーンをこの位置で固定するために、さらに熱い湯に入れ替える。
７５度でも８０度でもよい。もっとワックスアクチュエータを膨張させたいのだ。
ワックスアクチュエータが膨張してエアコーンが益々上にせりあがってくる。
すると、イモネジ部分が見えるようになるので、ここで締めこんでエアコーンを固定する。
これをしたかったのだ。
円錐形のスプリング、ハット・スクリュー、ロックナットをつけて完成だ。
インジェクションポンプの燃料増量レバーを錆取りし、耐熱シルバーで塗装し取り付けた
いったんハットスクリューとロックナットを外し、
WURをインジェクションポンプの後ろ側にボルトオンして取付。
レバーの上にハットスクリューとロックナットをつけて、とりあえずWUR組付けは完成。
ハットスクリューは エンジンをかけてから位置を調整することになる。（冷間時、初期の燃料増量の時間を調整する箇所）
周辺のリンクロッド関連のパーツも取付て 今日はここまで。
次にオルタネータをとりつけたら
もうほとんど、エンジンスタンド上でできるエンジン組立は終わりとなる。
そろそろ、ボディにエンジンを載せるためのボディ側の準備を始めよう。
ウォームアップレギュレーターのオーバーホール １ 分解編 ― 2026年02月17日 12時04分16秒
インジェクション・ポンプのうしろに取りつている
ウォームアップレギュレーター（WUR）
これの役目は２つ。
１：エンジンが冷えているときの冷間時始動で
補助的エアをインマニに導入し、アイドリングを1500ｒｐｍぐらいにアップさせることだ。（スムーズな冷間始動に貢献している）
そしてある程度水温が温まってきたら、エアの導入をカットすること。
２：冷間始動時にインジェクションポンプから噴射する燃料を増量させるレバーを押すこと。補助的エアと同様に、水温が上がるにつれ、徐々に燃料の噴射量を通常状態に戻していくこと。
おもに寒い時期に活躍してくれる装置だが
ともに、真冬の気候で、エンジン始動してから最初の１５分ぐらいでその役目は終了する。
ウォームアップレギュレーターの名の通り、「暖気運転の調整装置」なのだ。
もし2002tiiで寒い時期に冷間時始動で最初１５００ｒｐｍぐらいまでファストアイドルが上がらない場合や、ガレージから出た走り初めにエンジン調子が悪いとかの症状があるときは、ＷＵＲに問題がある場合が多い。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
分解組み立てのためのツールと、ワックス・アクチュエータやオーリングが
セットになっている。
オーバーホールと調整の仕方はこちら
では分解から。
付属のツールでスクリュー・カラーを回して外していく
カラーを外した瞬間、中のスプリングの力でロッドがビョーーンと飛び出てくるので注意。
中にはいっているスプリングとオペレーティング・ロッドをつまみ出す
カーボンですすけている・・・
ケースの中
中のスペーサー・チューブを取り出す。
その下にある ワッシャーを取り出す
そして、ワックス・アクチュエーターを取り出す。
黒い輪っかみたいなものは、つぶれたゴム製のｵｰﾘﾝｸﾞだ。
分解後。
新旧のオーリングと、ワックス・アクチュエーター。
中に温度で膨張/収縮するワックスが封入されている。
ロッドは差し込んであるだけなので 抜いても ワックスが出てくることはない。
ロッドを奥まで押し込んだら、ワックスの反力を感じる。
取り外したワックスアクチュエータをストーブの上に置いてみたところ
ワックスが膨張してロッドがせりあがってきた。
ピンクのマーカー位置から １５ｍｍぐらい、上がった。
ふむ、まだ機能はしているようだ。
新旧比較。
若干のロッドの長さの違いは、エアコーンの位置調整でどうにでもなるので
問題ない。
オペレーティングロッドにねじ込んで固定してあるエアコーン
イモネジで止まっているので ゆるめる
これが固着してなくてよかった。
エアコーンは回すことでその位置を調整できる。
これがのちに大事な調整となる
エアコーンの頭には斜めに切り欠いた部分があり
ここからエアを吸い込めるようになっている。
水温が高いと、エアコーンは上にせりあがってくるので
この状態では補助的エアをインマニに吸い込めない。
寒い時の状態。
エアコーンが最も下がった状態となっていて、補助的エアをたくさん吸い込める。
以下のような流れとなる。
冷間時にエンジンかける。→ エアコーンから最大の補助的エアを吸い込むのでアイドリングは1500ｒｐｍあたりにあがる。 → 徐々に水温が上昇 → ワックスアクチュエータ内のワックスの膨張が始まる → ロッドに押されてエアコーンが徐々にせりあがってくる。 → エアの導入路が徐々に小さくなっていく（スタート時の1500ｒｐｍのアイドリングをだんだんさげていく）
→ 水温が６０度を超えるころには、エア通路が完全にふさがれ、アイドリングが1000ｒｐmあたりにおちつく。
・・・というような流れだ。
ワックスアクチュエータを抜き取った後のケース内。
キレイにそうじする
冷却水が通るホース接続箇所は
腐食がひどかったので
ＰＯＲパッチパテを塗って虫食い状態を補修し。
脱脂、表面荒らし。厚手のアルミテープの用意。
ウルトラカッパーを接着剤代わりにし、厚めのアルミテープを巻く。
硬化するまで 針金で巻いておく。
こうして腐食でやせた部分を補修する。
組立は明日以降に行う。
BMW2002tii インジェクション・ポンプ取付 ― 2026年02月16日 13時12分07秒
BMW2002tii の名前は tii ツーリング・インターナショナル・ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ。
インジェクション式の燃料噴射だ。
パーツカタログに載っている機械式インジェクション・ポンプの図
クランクシャフトの回転に合わせてギア駆動され、
各シリンダーの吸気ポートに
1，3，4，2番の順に燃料を噴射するという、初期の頃のインジェクション方式。
この噴射方式により、キャブレターモデルより燃焼効率が上がり１３０馬力を達成した。
これがそのインジェクション・ポンプ。
ク―ゲルフィッシャーというメーカーが作っていた。
モデル PL04-124.01がBMW2002用だ。
７０年代のもので、勿論 新品は出ない。
中古品があっても、とても高価。
パーツ供給は まず望めない。
ワロスでも一部のパーツのみがわずかに売られているだけだ。
中身は大変複雑かつ精巧な作りなので
分解しないほうが良いと言われている。
少なくとも、このマルニは、レストア前はエンジンはちゃんとかかっていたので
このまま外側の掃除だけに留めて、取り付けることにする。
ブラシで５０年分のよごれ落とし
各気筒のインジェクターにガソリンを圧送する樹脂製パイプだが
経緯燃劣化で硬化し黄色くなっている。
エンジンルーム内の熱で硬化して いずれ クラックが入り割れてしまうだろう。
取付口にも錆が・・・。もう５０年も使っているからね。
これはまるっと交換したほうがよさそうだ。
もうあと数十年乗っていくことを考えたら、いま、交換しかないでしょ。
幸い、ワロスでパーツが出る。
あるうちに、買えるなら買う。
これ旧車維持の鉄則。今月の注文リストに入れとこう。
ﾎﾟﾝﾌﾟの取り付けはフロントカバー側から２本でボルトオン。
歯車を取付、合いマークに合わせる。
このアルミ製の歯車、新品で出るが３万円もする！
クランクプーリーの方も合いマークに合わせる。
ベルトも新品だからたるみが無く、ぴったりだ。
こうすれば、吸気のタイミングに合わせてインジェクターからガソリンがプシュッと噴き出るようになる。
取り付けたポンプの後ろ側 こうなっている
あとでここにWUR（ウォームアップレギュレーター）をボルトオンすることになる。
ポンプ内の機械をオイルで潤滑するため、オイル経路の接続口。
オイルフィルタﾊｳｼﾞﾝｸﾞから出たオイルライン
ﾎﾟﾝﾌﾟへバンジョーボルトで接続。
オイルパイプの長さ、ギリギリ。もうちょっとだけでも 長くしてほしい～。
高圧のオイルが流れる経路なので
銅ワッシャのシールを忘れずに。
ポンプ内を潤滑したオイルは
背面の排出口からホースを通ってブロック→オイルパンへ落ちるしくみ。
インジェクション・ポンプは取付完了。
次は冷間時始動の要、
ウォームアップ・レギュレータのオーバーホールをする。
BMW2002tii サイドブレーキ取付２ ― 2026年01月15日 14時26分23秒
ロッププレートは このような位置に入る
ロック解除用ロッドを入れる
これでセットする
ワイヤケーブル 左右に開いて
ロックプレートはこのようにボディに噛ませる
固定ピンを入れた
ワイヤケーブルを引いてみる
リアブレーキのレバーがワイヤによって引かれることで
シューが開いてドラムを押さえつける仕組み
あとはワイヤケーブルをねじで固定するだけ・・・なんだが
あれ～？？？
ワイヤの長さが足りんぞ・・・？
最低でも あと２０㎜程は長くないといかんのだが。
ワイヤは これ以上引っ張ると シューが開きすぎて
ブレーキドラムがはまらないのだ。
何かが・・おかしいぞ。
ワイヤは新品だからな・・・どこか見落としがあるはずだ。
つづく
BMW2002tii サイドブレーキ取付１ ― 2026年01月14日 13時34分50秒
サイドブレーキレバーの塗装
乾燥
取付部
サイドブレーキ表示灯のスイッチのアースになる部分は 塗装を剥いでおく。
錆びないように、接点賦活剤でコーティング。
スイッチの取り付け。
サイドブレーキレバーを引けば、スイッチがＯＮとなり、メーターパネルに赤色の表示灯が表示される仕組み。
その他のパーツも錆取りなど 取付の準備
５０年も経つと ロック・ギアも欠けてくるか・・・
まぁ このまま取り付けますが
厭ぁ～～～な 季節だわ ホンマ・・・
BMW2002tii丸テール インジェクション調整とスロットルバルブ清掃 ― 2025年12月16日 13時37分52秒
メンテもいよいよ終盤
エンジンの調整。
走行するとガクガクする、という症状。
実際、にしやんも確認済み。
走り出すと、舟をこぐように、頭が前後に振られるぐらい、ふけ上がらない。
どうも燃調がおかしいようだ。
ガレージ内で機械式インジェクションの設定を確認していきます
丸で囲ったところが ク―ゲルフィッシャー製の機械式インジェクションポンプ
インジェクションポンプと、画面右上のツナ缶と呼ばれる部分の調整が大事。
燃料噴射とエアの量を調節するところなので
てきめんにエンジンの調子に直結するのだ
ヘインズのマニュアル通りに。
「スロットルバルブとインジェクションポンプの同調」
そうそう、同調させることが重要！
ロッドの長さ調整。
ポンプのレバーをピン差しで固定しながら調整する。
４ｍｍピン（ドリル歯）を差し込み Ｄカムの調整。
これは燃料噴射量を決める作業やね
そしてＤカムのシャフトの固定。
これ微妙な セッティング～だよ！ここ大事！
エアの調整。
直下にあるスロットルバタフライの開度を決めるもの。
このように、すべてアナログで微調整して
いいところを探っていく！
マニアック～～～
テストランを繰り返しながら。
ガクガクはこなくなったけど！（よ～し）
それでもまだ いまいち調子の悪い２００２tii・・・
アイドリングが落ち着かないというか。
まだ走行フィーリングがしっくりこない。気持ちいいレベルに無い。
点火時期も調整し、デスビ内も点検。
ガレージ内では 踏めばふけ上がるし 点火系は問題なしと見た。
スロットルをのぞくと 結構汚れている。
う～ん、こりゃ いったん掃除をしたほうが よさそうだ。
３番のインテークパイプを外しスペースを作り・・・
スロットルボディを外す
結構 汚れているな～～～
スロットルの中、バタフライの下流は もっとカーボンで汚れているな！
バタフライの下流に、カーボンの堆積があるね。
これは調子に影響するだろうな～～
洗浄開始！
キャブクリーナーふきつけでごしごし！拭き吹き！
家はやんないけど、マルニの年末の大掃除だ！
バタフライもきれいにします
だいぶきれいになった
アイドリングの時は これぐらいの微妙な開度のはず・・・
カーボンの堆積は この微妙な開度を阻害するだろう。
走行中は これぐらいの開度になるはずだ。
いずれにしても、エアがすっきり通るように！
入念に洗浄できた。
パーツクリーナー洗浄の後で、バタフライのシャフトにオイル差し。
通常のエンジンオイルで良し
外側ｄ絵ホールドされるシャフトにもオイル差し
バタフライがスムーズに動くように。
そしてゴムキャップをして、シャフトから余計なエア吸いをしないようにする。
これ大事。モノタロウで買ったゴムキャップをはめる ぴったり。
反対の ツナ缶の中のシャフト部にも注油。
シャフトの注油箇所。
観察しながら丁寧にやっていく。
回転部分が ひっかかりなくスムーズに回転するように。
油をまぶしたＤカムをシャフト穴に挿入し、接触する部分にはグリスを。
Dの形状がグリス切れで削れちゃったら、かなりまずいのよ。
Dのカーブが、燃料とエアのミックス度合いを決める大事なカーブなんです。
これらは 定期的に注油メンテするべきところだ。
tiiオーナーさんは 気を付けてください
綺麗に洗浄したスロットルボディを インマニに取り付け
Ｄカムのシャフトを差し込み、調整し、固定。
再び ツナ缶内部の設定
エアを吸い込まぬように ガスケットを切り出し追加する。
では、エンジン始動！
セル１発始動で、おお、前よりも元気にWURの暖気運転しているぞ！
前は１２００回転ぐらいだったからな・・・
スロットル洗浄が効いたか？？
暖気が終わったら走り出し。
今度はガクガクとするいやなフィーリングもなくなった！
踏めばグィーーッと加速していき これは気持ちいい！
インジェクションの設定もいい感じになりました。
これがインジェクションのマルニの走りや！
やっぱtiiは インジェクション設定が 大事やな～～
アイドリングも1000ｒｐｍ手前で超安定です。＾＾ｖ
いまではすべてコンピュータのプログラムでやるところを
ぜんぶ調整できるところが 趣味車として通な車やな！
ガレージに戻って タイミングライトで点火時期を最終チェックしておわり。
マニュアル通り、２００２tii/BTDC25度＠2500rpmを確認。
（点火時期調整は完全暖気後にやることです）
地元の2002tii整備２０エンジン調整ほか ― 2025年03月19日 13時10分19秒
あいにくのひどい雨で テストランは延期した。
ということで 今日はエンジンの調整を行う。
このＢＭＷ２００２tii、アイドリングで排気ガスがうす黒くて、ガレージ内でエンジンをかけていると目がすごく痛くなる。
排ガスは相当にHC値が高いのだろう。もちろん有毒物質である。
さすがスモッグの主成分である。
車検ではこの年代の車では1200ｐｐｍまでという規定があるが
軽くその数値を超えている気がする。
この車の排気ガスには 未燃焼ガスが多いということだ。
いわゆる「ガスが濃い」という表現がぴったりくるか。
インジェクションの空燃比の調整が必要だ。
スロットルボディの上にある、通称「ツナ缶」をあけて調整する。
未燃焼ガスが出るという事はエアが足りてないので
スロットルバタフライを開くねじを回し、取り込むエア量を増やす。
スロットルを開けることになるから、当然、ねじの回転とともにエンジン回転数は上がります。
ちょっと回しただけで、かなり敏感に回転が上がるから慎重に。
排気ガスの具合。
気温が低いので 今日の排気ガスは水蒸気ばかりが目立つが、H2Oが多く出るのは 完全燃焼の証ともいえる。
Ａ／Ｆ比の調整で あの目が痛くなる刺激臭は かなり軽減されたと感じます。（あの高価な排ガステスター持っていないので・・・）
昨日までは マフラーの付近に近づくだけでも 目が痛くなったので。
からっと晴れた日では
あのうす黒く見えた排ガスが 薄くなっているのではないだろうかと期待。
スロットルを開けたせいでアイドリングがいくらか上がったので
次はアイドリング調整ねじでアイドリングを低める。
これをいじっても 空燃比は変わらない。
ではエンジンをふかしてみる。
３０００ｒｐｍあたりまでは具合がいいのだが、
3000から上で かすかにバス・・・バス・・バスバス。。。と、燃焼にばらつきが出る感じだ。これでは運転していて気持ちよくないだろう。
そこで、点火時期を調整する。
10ｍｍ固定ナットをゆるめ
デスビを遅角側へ微妙に回して 点火時期を少しだけ遅くする。
この状態でエンジンをふかすと、
４０００ｒｐｍまで実にすっきりとした回転で
先ほどのようにバスバスいわず 気持ちよい燃焼となった。
高速道路を時速100ｋｍで巡行しても問題ないのでは。
・・・４０００回転あたりまでは完全燃焼しているのではと思います。
また、後半で２回空ぶかししてますが、これまでとはちょっとエキゾーストの音が変わったかなぁ？という感じがします。タコ足の効果か？
今日はこれぐらいの調整にしておこう。
あまり点火時期を遅くしてもね。
実際にギア３速で４０００回転回しても時速100ｋｍ近くは出るはずだし。４０００回転以上を常用することは 街乗りドライブでは めったにないであろう。
あとはオーナーさんのお好みで ＤＩＹ調整してもらおう。
・・・・・・・・・・・・・・・
排気系をタコ足にして排気効率を良くし、スロットルボディの清掃、二次エア吸いこみ潰し、点火プラグギャップ調整、ポイントギャップ調整、コンデンサとデスビローター＆キャップ等の交換、そして機械式インジェクションのＡ／Ｆ比調整、点火時期と調整して
ガレージ内での空ぶかしではあるが、かなり改善されたと思う。
あとは実際走ってみてどうかである。
さらにもっと！というならば、ヘッドカバーをあけて バルブクリアランスの調整をすれば完璧ではないだろうか？？？
最期にアイドリングを 850～900あたりに設定しておわり。
調整の間、ガレージで１時間ほど主にアイドリングでエンジンをかけていたが、
エンストになることは無かった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日のオマケ整備
コールドスタートバルブを新品に交換。
これまたオーナーさんの部品ストック。旧車乗りは部品ストックは大事だねぇ。
早春の１０度以下の気温なら、スターターを始動してから3～５秒ぐらいしか霧状のガソリンを吹かないだろう。（零下２０度で最大１３秒ぐらい吹くものと聞いている）
ウォーターポンプの取りつけねじの一つからクーラントのかすかーな滴下あり。一晩で１滴ほどだけど。
ここは銅ワッシャを２枚かませて さらに液ガスも使い
しっかりシーリングしてボルトを締めた。
ヒューズボックスが汚いのでお掃除したくなった。
各接点も お気に入りの「接点復活王」を塗布。
きれいにしたカバーには 予備のヒューズもちゃんとセットして。＾＾
白８Ａ 赤16Ａ 青25Ａ
もう一つ。
ペダルボックスに空いた丸穴のフタが欠損していた。
これが開いているせいで、車に乗り込むときにペダルの根元に 床が見えるのだ。(笑)
ガレージがらくたゴミの中からみつけた樹脂製の蓋をはめ込んでおいた。
ペダルボックスの保護ウレタンがボロボロだが、こんなものは
別にむしり取ってしまっても問題ない。
BMW2002tii エンジンブロック洗浄 ― 2025年01月21日 14時01分15秒
先週までのうちに ワイヤブラシなどで
汚れや錆をあらかた落としておいたBMW2002tiiのエンジンブロック。
パーツ洗浄液の濃いのを作り（5％）
スチールウールなどで内外をごしごし・・・
まだまだ汚れ取れます
外に持ち出し 油汚れ用洗剤で洗う。
大寒だというのに、北陸では珍しく雪が無くて暖かいので助かる！
ニトリル手袋の上に軍手をはめて、ブロックの凸凹をなでるようにしての手洗い！
今後は新しいオーナーにちゃんとこまめにオイル管理してもらって、
こんなに内部まで汚れんるんじゃぁないぞ！
と言い聞かせる。
油よごれを洗い流します
メクラ蓋の穴をねらって ウォータージャケット内に噴射！
最初はやはり 赤さび色の水が出てきたよ
それぞれの穴から水路内を高圧噴射！
そのうち赤さび色はなくなった。＾＾
洗浄が終わったらすぐにエアブローで水飛ばしする。
オイル通路、ねじ穴・・・徹底的に。
そして廃油ストーブ横で
タオルで水分を拭きながら乾燥させる。
熱で乾いたらブロック塗装の前にミッチャクロンを吹く。
塗料の密着がよくなる魔法のスプレー。＾＾
ブロック内側には吹きませんよ。
塗料が入り込まないように穴をマスキング。
ロックペイントのプラサフ・グレーを吹きます。
この時期寒いから、スプレー缶自体をぬるま湯で温めてから良く振って吹きます。
捨て吹きの後、２回に分けてプラサフを塗装しました。
エンジンブロックは耐熱塗料でなくても こういった塗料でもＯＫ。
ブロック形状ですが、
キャブ仕様とインジェクション仕様とでは 形状が違うなぁやはり。
塗装の下地塗装が終わったので、とりあえず錆びる心配なし。
ということで 上塗り塗装は いつでもいい。
ただし、塗装をしないエンジンブロック内側壁やシリンダー壁、オイル通路には錆が発生しないように浸透性潤滑油を十分に吹き込んでおいた。
次回はブロックの上塗りとしてブラックのウレタン塗装します。
BMW2002tii エンジン分解１ ― 2025年01月10日 13時31分54秒
この寒波でまた雪が降りましたな～
でもここ富山の海沿いでは 積雪１２ｃｍってところか。
では２００２tiiのエンジン分解始めます。
エンジン上部にはインマニがでーんと鎮座しているのですが。
エンジンを降ろす前に 外しておりました。
エンジンを吊るワイヤがひっかるのでね。
では
機械式インジェクションの燃料デリバリパイプから。
このパイプだが、どのぐらい持つのだろうか。
割れる状態ではないが、やはり劣化していくんだろうからねぇ・・
インジェクタの部分、このように 分割なるんだね
ここに圧のかかったガソリンがポンプから送り込まれると
どういう仕組みで（構造で） ガソリンを霧にしてんのだろうか
インジェクションポンプはクランクプーリーによってベルト駆動される。
なんか、ポンプのスプロケの合いマークがずれてるような？
これで正常なのか？
プラグの点火時期みたいに圧縮上死点前で何度か合わせるのだろうか
大トルクで締まってるクランクプーリーナット（30ｍｍ）は、
エンジンを降ろす前に緩めておいてありました。これがコツ。
エンジンスタンドにのせてから緩めるのは 大変なんです。
クランクプーリーを外しますと 駆動ベルトも外れます
ベルトは意外に薄いものだった。
バルブタイミングのコグドベルトのような感じでは ないな・・・
フロントオイルシールからのオイル漏れ。
当然 交換する箇所ですね
ホース類も外していきますが
水回りの錆というか腐食がひどいなぁ～このエンジン・・・
質の悪いクーラントを使っていたんだよな～
この分じゃ エンジンブロック内のウォータージャケットも・・・おお、こわ。
インマニ下のパイピングも複雑だなぁ～
やっぱりキャブ車とは勝手が違うや
ひとつひとつ 外していきます
ウォーターパイプは 腐ってました・・・
今日はここまで。
次回は
インジェクションポンプ外し、
そしてシリンダーヘッド降ろしあたりかな。
さぁ～ また 雪かきしなきゃ
2002tii ＷURリペアキット届く ― 2024年01月15日 15時19分05秒
先日注文した ＢMW２００２tiiＩ インジェクションＷURリペアキットが届いた
中身。たくさんのステッカーも入っていた。
これがワックス入りピストンだね＾＾
クーラントの熱でワックスが膨張し、それによりピストンが突き出てきてプレートを押し
インジェクションの燃調を適正値に補正するデバイスだ。
これはたぶん WUR（ウォームアップレギュレータ）を分解するときに
あると便利なツールなんだろう。
預かった2002tiiのWUR（ウォームアップレギュレータ）
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