丸テール 燃料リターンラインづくり ― 2023年11月02日 13時20分19秒
燃料リターンラインが殺してあった、というのは 先日ブログに書いたところ。
その後、ブログ記事を見たオーナーさんから
燃料リタ―ンライン作成の注文が入りました。
材料もそろったので 作業に取り掛かります。
まずはボディ側に燃料ホースを通す穴あけをします。
画面中央、白い点が打ってあるところ。
ドリルで穴あけをし、リューターで拡大。
空洞になっている構造の向こう側の鉄板には
もう最初から穴がありました。
防錆のためプラサフ吹き、乾燥後 黒で塗装。
これで外径１６ミリのトヨロンホースが通ります。＾＾
リターン側ホースをタンクから出ているパイプにつなぎ、
この穴から車外にホースを出します。
トヨロンホースの役目は、燃料ホースに傷がつかないようにするための保護材。
６ミリ銅管でこのようなジョイントを作ります。
銅線のハンダ付で 両端に抜け防止を作りました。
タンクから来たホースに６ミリの燃料ホースをジョイント。
ちょうどここはトランク奥側の下。
「サドル」という管を固定する金具でホースを固定します。
今後の防錆のためにすかさずｽｰﾊﾟｰﾗｽﾄｶﾞｰﾄﾞ吹き。
ワックスなんで防錆性能はいいんですが、これが乾いたら、
オイル漏れしてるようにみえちゃうのが たまにきず。
ここにもサドル打ち。
ホースはデフの上を通って 左側に行きます。
左リアタイヤの側にホースを出します。
赤丸のところでカットの予定。
次に用意するのが 外径６ミリ、厚み１ミリのなまし銅管。
まず 片方に抜け止めの加工
管に１ミリの銅単線を一巻きしハンダで溶かしつけたあと、
やすりでポコチンのように整形加工。
接続するゴムホースがスッポ抜けないようにするための一工夫。
手間かかってるね！！
さてなまし銅管は３メートルほどカット。
左リアタイヤ付近から、エンジンルームのバッテリトレイの下あたりまで３ｍ。
この銅管で、車体下を通るリターンラインを作ります。
「なまし」銅管ですので、手で簡単に曲げ加工できます。
１ミリ厚の銅管は腐食に強いため、今後何十年も、持つでしょう。
一方 ゴムホースはすぐ劣化してひびわれてくるので、短いサイクルでの交換が必要です。
リターンラインを設けるにあたり、リアからフロントまで長～いゴムホースでリターンラインを作るのは、現実的ではありません。ゴムという素材の柔軟性も必要ありませんし。
水に濡れたりして過酷な環境にさらされる車体下には、銅管を使った方が、耐久性があるのです。そして両端には柔軟性のあるゴムホースを使う。
左リアアクスルのところに端っこをもってきます。
ここの部分で、先ほどの内径６ミリゴムホースにホースバンドで接続します。
銅管を手曲げしながら フロントへもっていく。
このルートは、後期型マルニでも同様です。(純正は鉄管ですが）
要所をサドルで固定していきます。
車内側に数ミリほどねじの先が出ますが、シートの真下なんで踏んだりしないし
問題ないでしょう。(配線だけは傷つけないように配慮）
にしても、車体下の防錆塗装、けっこう パリパリにはがれてくるね・・・
ここは新たに、防錆＆耐チッピングのボディシュッツを吹いたほうがいいんじゃないかな？
ペダルボックスのわきを通って、エンジンルームのバッテリトレイの下あたりへ。
ちょうどバッテリトレイの下あたりで銅管をカットし、端を抜け止め加工します。
使う燃料ホースは やっぱり大野ゴムで！
新品のゴムは やわらか～い＾＾
このあたりで、ホースバンドで接続します。
あとはエンジンルームでの作業です
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さてエンジンルームの燃料ライン。
現状はこうなっている。燃料ポンプでどんどんガソリンを送っても、行き止まりになっております。
２つのキャブに燃料が消費されるとはいえ、たとえばアイドリングが続くときなどでは消費量も少なく、それでいて ホースの先が行き止まりでは、エンジンルームの熱で、どんどんホース内やフロート室内のガソリンが熱くなっていきます。
そして真夏などの酷暑下では、最悪 ホースの中でガソリンが沸騰して泡が発生、エンストにつながるぺーパーロックを起こします。
にしやんの実測値では、だいたい摂氏６０度近くになってくると、ガソリンが沸騰しだして
キャブのフロート室内でぐらぐらと煮立っています。
キャブのフロート室内でぐらぐらと煮立っています。
こうなるともう最悪だね。キャブ車の宿命、真夏の悪夢です。
エンストしちゃって、ボンネット開けて道路わきで頭カキカキ悲しい炎天下立ちんぼう～
他車ドライバーから嘲笑の的。恥ずかしいよね、あれ。
そこで今回、リターンラインを作るとともに、ぺーパーロック対策も行う。
まずは既存の燃料ホースを外しちゃいます。
でもなんか 太いんだよ、このホース・・・
ジョイントはただの銅管か・・・。フッ・・・ポコチン化してないね。
そして、青いアールズ風のジョイントも、単なるお飾りの、
ホースバンドを使った なんちゃってアールズ風。(笑) 本物はねじ接続だかんね。
俺はぜったいに こんなこざかしいことはしないね。
しかもだ！
このホース、内径９ミリが使ってあった！
このホース、内径９ミリが使ってあった！
キャブの口金は８ミリなのに！！
タンクからくる樹脂ホースも外径８ミリなんだよ？
そこになんで 内径９ミリホース使う？？？ 燃料漏れするでしょ！
え？ホースバンドで締めればいいって？それが実際は、うまくいかんのよ。（経験済み）
にしやんはきっちりホース径、合わせます。
少なくとも、かぶせるゴムホース側は計の小さい内径７ミリでもなんとか行けますが、だぶだぶの９ミリホースは絶対に使わん！
別に自慢することでもない・・・こんなん、整備するうえで 基本中の基本じゃん。
さて今回登場するのがこれ。
WIXフィルター！(ドラえもん風に）
リターンラインを作るために作られたような ちょっと変わった燃料フィルターだ。
これはイーベイでアメリカから以前買ってあったもの。１個２０００円ほどかな。
これがｽｸﾞﾚﾓﾝなのよ。
このように接続します。
キャブより 高い位置にあるのがミソ。
つまり こうなっている現状行き止まりのラインに。。。
キャブ配管をいじらずに
簡単には燃料ラインを分岐してリターンラインを設けることができます。
下に向かう黄色いリターンラインは、
なまし銅管で作ったリターン配管にホースバンドで接続すれば
この車のリターンラインは完成だ。＾＾
それよりも、このＷＩＸフィルターの何がいいかって、
このように酷暑で発生しちゃった場合、泡を上側に集めてくれて、
リターンライン側から燃料タンクにどんどん押し戻すことできることだ。
電磁ポンプとの組み合わせで、その効果はＭＡＸになります。＾＾
これ一つで、酷暑下でのぺーパーロック(エンスト）が解消できた！というユーザーは多い。
YouTubeで 「Vapor Lock」で検索すれば、ひげもじゃのアメリカ人のキャブ車のおっさんたちが こぞってこれを称賛している動画が沢山出てきますので 見てください。
丸テール キャブ取付その他 ― 2023年09月13日 15時23分21秒
丸テールのウエーバーキャブ４５DCOE用のインシュレータが届いたので
キャブを取り付けます
その前にいくつかやっておくことが。
キャブの下になってしまうスターターのメンテ。
３０番端子に太い配線をバッ直で接続し、コネクタを赤色カバーで被覆。
１４スケアのコードは バッテリーの＋に接続。
つぎ
緑色の矢印の 冷却水ホースのとりまわし。
ヒーターコアからウォーターポンプに行く経路ですが
スターターの上でかつキャブの下を通っていたため熱がこもりそう。
さらにこのホースが邪魔でキャブを取り付けにくいし、
ホースのつぎ足し接続部分がスターターの上を通っているので万が一水漏れしたときが怖い。
このホース経路を若干変更する。
スターターの上ではなく、横を通ってもらおう。
そのために、ホースを少し延長する。
ヒーターコア出口にホースを接続
バルクヘッドから出たホースはいったん下に向かい、
スターターの横を通って、ウォーターポンプへ向かう。
ブレーキパイプとこすれないように、パイプ側に保護のゴム管を巻いた。
では キャブ装着にとりかかる。
まずはキャブの掃除。ガソリンのにじみあり
インシュレータを装着
ちなみにこれが 以前破けてたインシュレータですわ。
推測だが、キャブの調整をしているうちにバックファイアなどが起こって こうなったっぽい。
インシュレータの樹脂部分、熱で黒く焦げてるもん。
Weber 45DCOEキャブを装着
インシュレータにずれがないか 確認 OK
キャブのアクセルロッドをつなぐ
アクセルペダルのロッドとのリンクに若干のガタツキあり
ワッシャの厚み変更で ガタツキをおさえる
新品の戻りスプリングの装着
このスプリングはもともとついて居たものは軽すぎたので
純正のオリジナルスプリングをスプリング屋さん（大阪市の冨士発条製作所）に送って
今後のためにも 何個か複製してもらった。３個で１万円。
手で引っ張った感覚だが、オリジナルと比較して 複製品はほんの少し弱い９割ぐらいの張力であった。
複製なのに張力が違うのは、材質の違いだと思うが、
ほぼ同じ張力に近づける場合は、現在の線径1.6ｍｍからもう少し太くした方がいいだろう。1.8ｍｍぐらい？
３個作ったうちの１個を装着。
これでかなりアクセルペダルに 本来の「踏みごたえ」が出るだろう。
以前は アクセルペダルがとても軽すぎて、たいへん乗りにくかった！
いつもの農道サーキット試乗コース(笑)
燃料ライン、エアフィルターベースの取り付け
Ｋ＆Ｎエアフィルターに若干のつぶれ・・・なんで？
ははあ、そういうことか・・・
ブレーキブースターが フィルタに当たってるんだ
なるほどね・・・ それでカバーもこの部分、けずれてるわけね
しゃあない。
あたってるけど これで装着するしかないよな～～
あるいはもう少し エアフィルタの下側をつぶすか。
つい先日 ヤフオクで ３５０万円近くで落札された（すげ～）
同じくＤＣＯＥツインキャブのブラック・マルニはどうしてたんだろ・・？
よく見ると、スポンジ式のエアフィルタ、装着してますね。
なるほど。これならあたってもガチガチ言わないわけだ。
将来これにした方が いいかもね～
丸テール キャブのインシュレータ破けてます ― 2023年09月01日 17時13分19秒
丸テールの方も修理します
３番シリンダのインテーク、キャブのインシュレータからエア吸いがあります
アイドリングで ｼｭｺ、ｼｭｺ 吸ってる音がします
邪魔なホース類なども外し
燃料ラインとスロットルリンクを切り離し、キャブの１つを取り外します
ＷＥＢＥＲキャブ メイドイン スペイン
ＤＣＯＥ４５ 152
４５ミリ口径で 燃焼室にドカーン大量のと混合気をぶち込み、
ものすごい加速を味わえるマルニとなっております。
え？燃費？そんなの、この気持ちよさと 引き換えです。
キャブを外して現れたＯリング型のインシュレータ
インマニも口径45で ＤＣＯＥと合います
３番シリンダのほうが Ｏリングが切れて 破損しています。
ここから 余計なエアを吸っていた。
なんでこうなったんだろ？？
インマニから インテークバルブが見えました。
オーバーホールしたというだけあって、ポートにカーボンなど
ついておりません
インシュレータが届くまで ほかのことをしましょう。
丸テール スロットルリンクのスプリング試験 ― 2023年08月29日 14時16分31秒
先日書いた キャブレターのスロットルリンクのスプリング。
どうも張力が弱く、チョンとペダルに足を乗せただけで回転がグワん！と上がってしまう件。
どうもこのスプリングが弱い。
自分のマルニからスプリングを外して 交換してみることにした。
上が丸テールについて居たもの。
下がにしやんのマルニのもの(BMW純正品）こっちの方がはるかに 張力があります。(スプリングが伸びにくい、ということ）
こんなふうについた
これでエンジンをかけてみた。
アクセルペダルを踏んだところ 前のように過敏ではなくなり、多少の踏む力を加えないといけないように変化した。(踏みごたえが出たということ）
やはりスプリングが弱かったのだ。
ただ、ちょっと、気持ち、アクセルが重いかな？という気もしたので
線径を変化させるなどして踏みごたえを調整すべく、いくつかの種類のスプリングをモノタロウに注文した。
BMW2002A 暑さ対策の効果 まとめ ― 2023年07月14日 03時09分13秒
気温３０度越えでの夏場ののろのろ走行を１時間もしているとエンジンの調子が悪くなりエンストする症状・・・熱さ原因の べーパーロックとパーコレーション。
その対策として一連の対策を施してきまして、ようやく効果が出たといったところです。
今回は 暑さ対策のまとめ。
まずはその結果から。
キャブのフロート室側面でいつも測ってますが
気温２５度での１時間走行後の測定ですが ４０℃台！ひえたわ～～～
５０度以下なら おんのじ！
今度 猛暑日にまた テストしてみます。
かつてはこんなに上がってた (ガソリン沸騰） この時は気温３２度
キャブに結露してました
ベンチュリ付近はエアの流速で冷えて 湿度高いからね～
この時 水温計根元８５度ぐらい
デスビは６８度！あつい。
シリンダヘッドの熱が伝わるし エキマニの上にあるからね
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今回施した暑さ対策をふりかえる
エンジンルーム内では９０度近くあり、ガソリンが気化しているのが見えた。＾＾；
トランク内は４０度程度。
夏場はなるべく 燃料満タンを心がけましょう。
燃料残が半分になる前に 給油！
なまし銅管を使用して燃料ラインを延長し クーラーの冷気を利用。
冷え冷えのエバポレーター前に燃料ラインを経由させたことで
ガソリンを５～６度は冷やしてくれます。
エバポの前を通過することで 多少ガソリンが冷える
2002A純正のSOLEX DIDTA → WEBER32/32DGEV
パーコレーションを起こしがちで ガソリンをポチョポチョとスロットルに滴下させていたＳＯＬＥＸを外し、ＷＥＢＥＲ３２/３２ＤＧＥＶの中古に交換。
もうガソリンは滴下していない。＾＾
キャブに合わせ燃料経路も変更し、ホースに断熱材も巻いた
キャブとインマニの間には ささやかなアルミの遮熱板を設置
結果、エンジンサウンドも若干ワイルドなものに変わり（エアクリの形状のせいかとも思う）、
パワーアップし、明らかに速くなった＾＾(その分ガソリンは消費していると思われ）
踏み込むと あっという間とは言わないが スピードメーターの針がぐいぐいと上がっていく。
これはＳＯＬＥＸキャブには 無かったフィールだ。
にしやん号のマルニから おさがりのミツバ電磁ポンプ
どんどん 冷たいガソリンを循環させてやります
こののち、ブラシレスＤCファンで 電磁ポンプの冷却も施した
ここでガソリンを温めても 悲しいしね (冬場はファンは切ります）
もとの機械式ポンプは取り外して蓋
インマニからキャブに伝わってくる熱を なるべく断熱したくて。
最初、５ｍｍにしようかと思っていましたが、贅沢に１０ｍｍにしました。
ビフテキと一緒です。＾＾
混合気の流路に段差がないように 微妙なポート形状加工済み。
この加工、結構よかったんじゃないかと思う。
断熱ですが キャブ直下のインマニが８０度なのに対し
キャブ根元が５０度ぐらいでしたので
効果はあったと思います
アイドリング中、熱がこもりがちなエンジンルームでどんどん熱くなるキャブ・・・
これを強力に冷やすダクトファンの風！クーラーと連動させてます
ダクトでキャブにダイレクトに外気の風をあててる
これまでアツアツだったキャブが 手で触れるぐらいに冷えてます
ファンの音も 室内に居れば かすかにしか聞こえません
また、こっちからも 走行中は風が当たるようにしました
ホームセンターで売ってる エアコンのダクト、１本３００円です。(冬場は外してください）
これも冬場は外してしまった方がいいと思います。
本来のＥ９２革シートの座り心地をスポイルしているので。
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冬場外すもの/稼動させないもの
・エンジンルーム内のキャブ冷却ダクト
・トランクルーム内の電磁ポンプの冷却ファン(配線を抜く）
・室内のクールシート(外して時には革シートの手入れを）
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見返してみると ちょとやりすぎ感もありますね・・・
でも真夏の路上でエンジン止まるよりはいいか！
でも一番いいのは・・・・
猛暑日はマルニに乗らないこと！
猛暑日はマルニに乗らないこと！
乗っても、長いことアイドリングしないこと！
もしそれでも止まったら ボンネットをあけて エンジンしばらく冷やすこと。
BMW2002A 暑さ対策その７ キャブ冷却 ― 2023年07月13日 12時51分33秒
BMW2002A 暑さ対策 その６ キャブのインシュレータ追加 ― 2023年07月12日 13時05分12秒
パーコレーション対策として
キャブのインシュレーターをつくります。
インマニからあがってくる熱を キャブに伝えないようにするための
断熱材みたいなものです
キャブはなるべく熱くなってほしくない。
エンジンルームの熱さもありますが、けっこうインマニからの熱伝導がパーコレーションを引き起こしているのではないか。
実際、気温３０度で１時間走ってインマニを計測してみると、７０～８０度ありますよ。
フロート室はこの時６０度近くで、確実にパーコレーション起こしてます。
理想はフロート室で４５度未満です。
インシュレータには 紙基材フェノール樹脂積層板 10ｍｍを使用します。
別名 ベークライト といって 耐熱１２０℃の樹脂です。
ベークライト板とは耐熱性、強度、電気絶縁性などに優れた、性能バランスのいい熱硬化性樹脂です。 現在は樹脂単体ではなく、樹脂に基材（紙または布）を織り交ぜて成形した積層板として流通しています。 耐熱性や電気絶縁性に優れる点、強度が高い点、射出成形で加工できる点などは、ベークライトのメリットです。
加工性は抜群 かなり繊細な加工ができます
インマニの穴径と キャブの穴径が数ミリ違うので
加工してぴったりに合わせました
インマニとインシュレータに若干の段差があるので インマニ側を少し削ってやりました
たいした変化はないと思いますが＾＾；
余計なエア吸いがないように 厚めのガスケット紙でインシュレーターの上下を挟みます。
左のアルミ板は インマニの熱がキャブに伝わらないようにする遮熱板です。
10ｍｍでどのぐらい断熱性があるのか テストランして 今後 検証してみます
まぁ４本のねじを伝ってくる熱は 防ぎようがないですが
これで少しでも パーコレーションが起こらなければいいのですが
海外ではキャブ車用に１７ミリほどのインシュレータも
売られていますからね(マルニ用ではないですが）
テストランで温度を見てみました。
気温３３度、湿度８０％ 水温計付近で９４度のとき
キャブ直下インマニ ７５℃
インシュレータをはさみ キャブの一番下 ５５℃。
２０度も違う。
もっとも ベンチュリの部分では ４５度と、エアが通る部分故、インマニよりは冷える部分ではありますが
キャブが１０ｍｍ上がったので
スロットルリンクの軸受けも上げます
それに連動して アクセルリンクのスプリングの張りの長さも変わるので
（アクセルのふみごたえが変わってしまう）
こちらも新しい穴をあけて 従来のふみごたえをキープしました。
もうほどんど 暑さ対策はやりつくしました。
あと 残る方策は一つ。
キャブ自体を冷やしてやることです。
つづく
BMW2002A 暑さ対策 その３ キャブをWEBERに交換 ― 2023年07月07日 15時13分48秒
パーコレーションで ガソリンをおもらしする ソレックスキャブ・・・
もう交換したくなって
WEBERのダウンドラフト キャブをパーツ棚から引っ張り出します。
WEBER 32/32 DGEV といいます。
マルニのキャブ車の交換用キャブとして よく使われるものです。
過去に程度の良い中古を ゲットしておいたものですこの際、分解清掃して この２００２Ａに取り付けてみます。スロットル部分。
上下分割しました
ガソリンが溜まる フロート室内 きれいです
２バレルのベンチュリ―。
最も狭まった箇所が３２ｍｍ直径
アクセルリンケージ。
プライマリと セカンダリの連携が ギア式で わかりやすい
フロートの高さ確認。ガスケットなしで41ｍｍでＯｋ
ニードルバルブ
加速ポンプのダイアフラムの点検。問題なし
バイメタルを使用した オートチョーク機構
これまでと同様、オートチョークリレーを介して加熱します
取り付けました。
特に加工も必要なく、ポン付できます。
アクセルとのリンクロッドも 加工なしで取付できました
ただし クーラーのアイドルアップ用のステーは 製作しなきゃ なりません
リンクロッドの調整
燃料ラインも繋ぎました
ではエンジン始動！
空のフロート室にガソリンを送り込んだ２０秒ほどのクランキングのあと、
２発目のスタートで ちゃんと かかりました！
エンジンかかったら
ファストアイドル回転数や チョークバタフライの開度調整
アイドリングの ミクスチャースクリュの調整をして ととのえます
新しいキャブの具合 いいですね～
ちゃんとアイドリングもして ふけ上りも良好です。(当然か）
エアクリも小さいものに 変わりました
エアクリは丸くでかいオードブルパックから
四角いステンの弁当箱に なりました(笑)
気温は３０℃。
３０分もガレージ内で クーラーつけっぱなしで長時間アイドリングしていると
ガソリンは５０度を超えて やっぱり、沸騰してきました。
う～ん ３０度越えの気温では やっぱり来るか～～
でも プライマリ側に ガソリンは漏れていませんね。＾＾
上から フロート室がかすかに見えるので 温度を測ろうと温度計を突っ込みました。
５５℃！５０度未満では アイドリングがラフになることはないのですが。
アイドルジェットの通路の中で ガソリンの気泡が発生してるのかもしれません
となると、もっと、キャブ自体の温度を下げる対策をしなければならんのかも。
温度計でフロートを押し込んでしまったらしく、ガソリンがどんどんフロート室に流れ込んで、ぐつぐつ煮えたぎったガソリンを オーバーフローさせちゃいました。(笑) →エンスト。
迂闊だった・・・
キャブ交換は やっぱり パーコレーションの解消の 決定打にはなりませんでした。
もともと、３０度超えの気温のなか
クーラーつけたままでの３０分超のアイドリングして パーコしないのが無理なのか？
だけど、ぽたぽたと ガソリンが滴下することはなくなったので
このままWEBERのキャブで乗ってもらいます。
後記：
その後、１００ｋｍほどこのWEBERキャブでテストランしました。
明らかに速くなった！
同じペダルの踏み込み量でも WEＢERがＳOLEXよりも早いと感じます。
特に、３速での時速５０ｋｍから上が 踏めばそれなりにグワ～～とパワーが出て速くなりました。
見通しの良い道で踏んで 時速８０㎞に達するまでが 早くなりました。
あと、エンジン音が変わりました。よりワイルドになったというか、男らしくなったというか
一言で言って、ワイルドスピード！です。
より ガソリンを多く エンジンにぶち込むようになった、という感覚です。
燃費はまだ計測してませんが、良くなってはいないですよね＾＾；
パーコレーションの次なる対策。
あきらめず、続きます。
BMW2002A 暑さ対策 その２ 燃料クーラー ― 2023年07月06日 19時36分40秒
暑い夏！
エンジンルームが熱くなってくると、パーコレーションしてしまいます。
走行中はいいのですが、
信号待ちでエンジンのアイドリングが不安定になり、エンストの可能性も。
先日キャブを覗いてみると ガソリンが沸いて スロットルに滴下していた・・・。
対策その２として
何とかガソリンを冷やしたいので 燃料クーラーを作ってみた。
先日のロックアイスでの冷却法ではないが、
燃料ラインをクーラーの冷気で冷やせばよいのではないかとの発想。
普通のゴムホースではなく、熱伝導の良い銅管を使う。
モノタロウで買った なまし銅管6.35ｍｍ径。
やわらかく この直径なら手曲げも可能だが 下手に曲げて管の「つぶれ」には注意。
1.8ｍ分をこのように曲げ
クーラー室内機の横に穴をあけ、銅管を入れる。
一番冷えるところの エバポのまん前に 銅管を持ってくる。
燃料ラインは トランクからきて 室内のここを通っているので
途中でカットし・・・。
この銅管に接続する。
エンジンルームに入る前に なるべく冷やしておこうという作戦。
こうすれば、クーラーを使用するような暑い日は ガソリンも冷やしてくれる。
とりあえずはエバポの前の銅管６０ｃｍ分だけ冷やしていいるが、
コルゲートチューブをもう少し太いものにして
エバポの中に入るまえから 管の中を通り冷気で少しづつ冷やしていけば
1.5ｍほどの冷却ラインができるだろう。実施に温度を測ってみた。
エンジン始動前、ガソリンタンク底の温度は ２５度。
３０分アイドリング。
上の写真のレッドの接続部分で３５℃。
ブルーの接続部分で３０度となり、この対策でガソリンが５度冷えた。
なにもしないと、どんどん上がる一方だから、結構冷却しているのではないだろうか。
キャブのフロート室の温度も４０℃題で、５０度以上には上がりにくい感じ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※後日再計測した
＠気温３３度、湿度90％
ガソリンタンク：３６度
燃料ポンプ：３６度
赤色矢印部分銅管(冷却後）３０度
やはり ５～６度ほど 冷やしてくれてました
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※また別の日にも計測
＠気温３５度 湿度８５％
ガソリンタンク：４０度
冷却後の部分 銅管３６度
・・・とはいえ、完全とは言えず、
アイドリングを長く続けていると、やはりエンジンルーム内部の温度が上がり、
インマニもキャブも熱くなるわで、やはり時間がたてばパーコレーション気味(アイドリング不調）になる。
今回の対策は ちょっとパーコレーションになるのを遅らせたという程度であった。
そのそも クーラー効かせればきかせるほど
電動ファンでコンデンサーを通過したあったかい空気が
エンジンルーム内に送り込まれているからね～～・・・
次なる一手は、ソレックスのキャブから
熱で ガソリンが滴下してしまうのを
何とかしたい、ということで キャブ自体を対処する。
BMW2002A 暑さ対策その１ ― 2023年07月04日 17時04分33秒
真夏の走行を想定し
クソ暑い中の 田んぼ道を ノロノロ走っては止まり、10ｍ進んでは止まり、
の繰り返しで低速テストラン中。
渋滞にはまったことを想定してのテストランだ。
信号待ちが延々と続く想定で シフトはＡに入れっぱなし。
アイドリングの様子や水温計をの動きなどを観察
あがってきたね、水温
水温が上がってくると アイドリングがラフになってきた・・・！
タコメーターの針が微妙に振れ 斜体に振動も加わる・・やだね～～
エンジンルームどうなっているか。
３０分も走れば エンジンルームはアツアツである
なんとキャブのフロート室は６０℃度以上！
これはガソリン煮えたぎってるわ！
燃料フィルタ付近 エンジンルームは８０℃以上・・・
そんなあっついエンジンルームのど真ん中、
燃料ポンプの直前に取り付けていた燃料フィルター。
いつもこんな風で空気が抜けきらないのであるが、
問題なのは 気泡が燃料ポンプの方に吸い込まれていくことだ。
これは周囲温度が熱くてガソリンが沸騰、気化しているのだ。
矢印のところに気泡があるのがみえる、こいうのが連続してポンプに吸い込まれていくのが見える
エンジンを止めてみても。燃料フィルターの中で ポコ、ポコ・・・と気泡が発生しているし
ガソリンの表面は 沸騰した水みたいに かすかに踊り沸いている感じだ
海外ではＶaｐｏｒ Ｌｏｃｋ (べーパー ロック）といって、キャブ車乗りの夏の悪夢である
こうなるとエンジンはたちどころに調子が悪くなり、（ふけなくなる）
エンストしてしまう。エンジン始動もままならない。
こういうときはあきらめて ボンネットをあけ 最低でも３０分～１時間は エンジンを冷やすしかない。
とにかくガソリンを冷やすことだ。
早く何とかしたい場合は、右ドアの下、サイドシルに沿って
ガソリンがエンジンルームに向かう樹脂チューブがあるので、
カーペットを剥いて、チューブを少し引き出し（手で触るとお湯のようにあったかいはず）、それをコンビニで買い求めたロックスアイスをあてて強制的に冷やすことだ。(エンジンをかける）
氷が溶けだしてロックアイスの袋の中に水が出てくれば、狭いところにも袋が追随するので
なお冷えてよい。１時間以上は冷たい状態を持つだろう。
４０～５０度近いガソリンがある程度は冷えるので、エンストもなくなんとか家にたどり着くことができる。
(先日、実験済み）
ただしこの症状も、エンジンが冷えてしまえば
何事もなかったかのようにエンジンはかかり、普通に車は走るのが
パーコレーションの現象だ。
また、気温の高い時だけにおこる。
ということで真夏の走行、べーパーロックとパーコレーション対策その１。
あつあつになるエンジンルーム内の燃料フィルタは外す。
燃料ホースだけにして
断熱材を巻き、コルゲートチューブで保持
バルクヘッドから燃料ラインが出てくるところから キャブまでがっちり巻いた。
これで少しは熱対策になるだろう
そして外した燃料フィルタは トランクルームへ
燃料タンクから出たばかりのところ、ここに設置
周囲温度は上がっても この周辺は４０度程度であった。
周囲温度が９０度のエンジンルームと比べたら ここは断然涼しい。
もうフィルタの中でガソリンが湧くこともないだろう・・・
アイドルがラフな原因はキャブにもある。
キャブのプライマリー側をじっくり上から見ていると、
メインジェットからガソリンのしずくがぽた・・・ぽたと スロットルバタフライに滴下している。
これがラフなアイドル不調の原因だ。
いわゆるパーコレーションだろう。
余計なガソリンが滴下するために アイドリングの燃調が狂い、時間がたつにつれ、アｲﾄﾞﾘﾝｸﾞは調子が悪くなっていって やがてエンストする。
すでにＯＨ済みのキャブだが・・・
原因が熱にあるなら、その根本原因の熱対策もしなければならない。
原因が熱にあるなら、その根本原因の熱対策もしなければならない。
パーコレーションが起こっているなら、ガソリンを冷やすようにしなければならないし、キャブ自体も熱くならないよう対策を講じる必要がある
ガソリン滴下のようすは こちら
外国では キャブがとても熱くなってしまう事を ＨＥＡＴ ＳＯＡＫ といって、
キャブレターがアツアツになっていろいろなトラブルを引き起こす。
ＹOUTUBEで
CARB HEAT SOAK VAPOR LOCK
などのワードで検索すると
海外の方々はいろいろDIYで対策しているのがわかる
米国はキャブ車も多く走っており、それの対策パーツもどんなものを使っているのか、非常に参考になる。
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