BMW1502 クーラー修理１ ― 2017年08月11日 07時46分57秒
ヒーターボックスの分解でせっかくここまでばらしたので
こんどは室内クーラーユニットを掃除することにした。
なんでも こういったついでにやれることはやっておいたほうが あとあといいのである。
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中もさぞ汚れているだろうな・・・。
これはコンプレッサーの電磁クラッチにつながる配線だが、マルで囲った部分が熱でコゲている。
だいぶ熱負荷がかかっているようだ。ここは太い配線でやりかえたほうがいい。
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ということで分解し、水洗いをした。
残念ながら 水洗いの画像はなし。
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・・・ということで
乾燥してキレイになった室内クーラーユニットの構成部品。
各部解説。
コントロール部の配線。
左から、20Ａヒューズ、寒さ具合の調節のためのサーモスイッチ（コンプレッサーの運転間隔調整）、モーターの回転無段階コントロール。
エキスパンションバルブ。
中につまりはなかった。キャブクリーナーで清掃、エアを通す。
低圧側の配管にエキパンの感熱部分の先端を密着させてパテで断熱しておく。
エバポレーター。
手前側、つまりブロアの風が当たる部分には かなりのホコリがこびりついていた。
それを取って水洗い清掃した。このホコリで50％は通風量がロスしていたと思う。
ケースに割れがあったのを補修。
プラ板でバックアップして、ネジとエポキシ系接着剤でがっちりと補修
ブロアモーター。
ご他聞にもれずフィンの部分にはかなりホコリが堆積していたが、これも水洗いした。
さらにアルコールと綿棒でテッテー的にきれいにした。
見違えるほどに きれいになった！
これでクリーンなエアが。＾＾
くみ上げます。まず、モーターとエバポをケースに入れて。
コントロール部の配線取り付け。
ネジどめ。
そうそう。
このサーモスイッチだが、オーナーは、クーラーが凍ってしまたっと言っていたな。
きっとサーモスイッチが「最も冷える」状態で、エバポが０度ちかくになっても電磁クラッチのスイッチを切っってくれないので、どんどん冷えすぎて、エバポが凍ってしまうんだな。
そこで、サーモ感度の調節をすることにした。
氷水と温度計を用意し、先端部を２度程度の氷水につけて「カチッ」とスイッチがオフになるように調節する。
どうするのかというと、サーモスイッチのココのネジをまわして、「最も冷える位置のレバーの状態で、先端部が２度でスイッチが切れる」ようにする。（２度でもＯ度でもいいが、０度という低温状態を氷水では再現できなかったので２度とした。）
先端部を氷水から出すとあったまるので、スイッチがカチッとＯＮになる。
先端部を氷水に入れると、冷えるので、スイッチがカチッとＯＦＦになる。
サーモスイッチ内部には、温度で伸び縮みするバイメタルが仕込まれていて、これのはたらきでスイッチをＯＮ/ＯＦＦしているのだ。
これを２０回繰り返してテストＯＫ。これで組み込む。
ケースに組んで、クーラーユニットの各所ネジ止め。
先端部は、エバポに３ｃｍほど差し込んでおくのを忘れずに。ここの温度が２度程度になったらサーモが働いて、コンプを切って冷媒がまわらなくしてくれるので、エバポが凍ることもないだろう。
エキパンの部分に断熱用のパテ＋エプトシーラーをまいて完成。
あとは組み込むだけ。
組み込み完成！・・・おっと、画像では排水用の配管接続がまだですね。＾＾
さて、このＢＭＷ１５０２はクーラーが壊れているとのオーナーの聞き取りだった。
ある日、シューといって、まったく冷えなくなったという。
シューという音は冷媒の漏れた音だろうか？？
今回、室内ユニットに問題はなかった。
高圧低圧のホースをユニットからはずしたとき、高圧側からは残存ガスが出てきた。しかし低圧側ホースからガスが出てこなかった。
ということは、低圧側配管ホースに問題があるのだろうか？
エンジンルームで 原因を探ってみることにする。BMW1502 ヒーターブロワーモーター交換3 ― 2017年08月09日 22時15分18秒
モーターにハネが固定できたので通電テスト。
かなりの勢いで回ってます。ガタツキ、かたよりなし。
このようなクリップ４つでヒーターボックスにモーターを取り付ける。
ボックスに取り付けたら、この状態で通電テスト。
ハネがボックス内のヒーターコアや配線、フラップなどにあたっていないかを確認する。
ヒーターバルブもとりつけたら、各種フラップを操作して風の出方を確認する。
ボディ側に防水のためのエプトシーラーを貼る。ボックス側にも貼っている。
この部分はマルニでの肝心な防水箇所だ。実際、取り外したときは水が浸入したためか、サビていた。（黒い塗装の部分）
ヒーターボックスを左右２個のナットで取り付け！
モーターの部分は、こうなって外に突き出る。左上はワイパーのリンク。手前はヒーターバルブ。
ヒーターのレバー操作部、ハザード、ラジオを取り付けた。
今日はココまで。
あとはこの下側にクーラーとＭＤデッキ、シフト周りのコンソールを取り付ける。
そしてハンドルとシートをつけたら完成となる予定。
BMW1502 ヒーターブロワーモーター交換2 ― 2017年08月08日 20時35分19秒
BMW1502のヒーターブロワーモーターの新品が届きました。
バッテリを接続して、ちゃんと回ることを確認。
ただし、ハネは欠品しているので、自分で加工して取りつけねばならない。
サンドブラストして再塗装したハネの取り付け加工中。
バッテリを接続して、ちゃんと回ることを確認。
ただし、ハネは欠品しているので、自分で加工して取りつけねばならない。
サンドブラストして再塗装したハネの取り付け加工中。
ハネの取り付けにはどうするか悩みましたが
結局、加工のしやすさでホームセンターに売っている真鍮製のいわゆる真鍮の「タケノコ」を使いました。
こーゆーやつね。
外径が９ｍｍでないとハネがぴったりはまらない。
内径が６ｍｍでないとモーターのシャフトに入らない。
内径が６ｍｍでないとモーターのシャフトに入らない。
あとは六角部にＭ４のタップを立てて、Ｍ４イモネジで軸固定。もちろんロックタイトを塗る。
ハネの周り止め固定として、２ｍｍの真鍮棒を何本か立て、ハンダとＪＢウエルドで固めました。
ハネをしっかり固定するため、一晩つり下げた状態で ＪＢウエルドの硬化をまちます。
オリジナルのハネの固定方法は、樹脂を使ってモーター軸とハネを一体モノとして固めちゃっていますが
今回は あとでハネが取り外しできるように、真鍮で加工をしたというわけです。
（↓ オリジナルのハネ固定方法）
ブロアモーターの研究 ― 2017年07月20日 20時58分06秒
さてＢＭＷ1502のヒーターブロアモーターが届くまでの間、ちょっと研究を。
まずはこちらの部品をごらんください。
これは、とある国産大衆車の中古ヒーターブロアモーターです。
ヤフオクで９９９円＋送料で即決落札しました。
何の車のかといいますと・・・
そう、偉大なる初代ワゴンＲ 、ＣＴ21Ｓ です。
ヒーターブロアモーターで検索すると、た～くさん出てきます。
しかも安い！
届いたＣＴ21Ｓのヒーターブロアモーターをさっそくばらし、モーターのみにしました。
このモーターを、マルニに取り付けて使えないかを模索研究中です。
高さもいい感じだな・・・
はまり込みの直径も絶妙！
ちょっとの加工でイケル感じだよ？・・・
この２つのねじをはずすと、モーターのブラシがみえるので、カーボンブラシが磨り減っていたら、
テキトーにホームセンターでブラシ買ってきてサイズ合わせて半田付けして交換しとけばいいでしょうね。
う～ん、いい感じだ！
ほぼ、使えるだろうとの確信を得た。
あとは、ハネをどうやって取り付けるかだが、そこはなんとでもなるだろう。
とにかく、サイズが合うということが大事！
古い車はパーツが生産中止になっていたり、やたらと高かったり（それでいて、現代車の大衆車の性能にも及ばないことが多い）、いろいろ問題も多いのですが、こういった国産の中古パーツをうまく流用して賢く快適に乗り続けたいですよね！
BMW1502 ヒーターブロワーモーター交換1 ― 2017年07月19日 21時39分49秒
またまたＢＭＷ1502が入庫しました。
内装をばらして・・・・黄色の矢印のモノがめあてのモノ。
そう、ヒーターボックス！
上カバーを開ければ、ヒーターコアが見えます。
ヒーターブロアのハネ。
今回の入庫は、このヒーターブロアモ－ターから異音がするというもの。
相当、大きな異音です。これはモーターを交換したほうがいいですね。
そう、ココにたどり着く前に、ヒーターボックスについている、ヒーターバルブを外すのですが・・・
そのマウント部のプラスチックの部分、必ずこういう風に割れます。
うちのマルニもそうでした。
そこで、鉄板でこういう部品を作り、補強します。
こうすれば、もう大丈夫。
これでＯＫ！ もう割れても心配ないよ～ん。
ヒーターコアの程度は思ったほどわるくない。
水を通したうえで、左右に何度も揺さぶり、中の老廃物を出す。
このとおり、さびのかたまりやヘドロを食っていた。
きれいにしたら、このままコアは使うこととする。
海外のＢＭＷパーツサイト。アメリカのババリアン・オートスポーツ。
やっぱりヒータ関係のパーツは高いな～ この３つで軽く１３万。
でも、以前なかったヒーターコアが新品でてる！
問題のモーターはBOSCHの製品。
同時代のポルシェにも使われているようだ。
オーナーがネットで注文。到着を持つ。
ハネはいまや部品が出ないので、モーターから分離。
手入れすれば まだまだ使えるのです。
ブロアモーターの「ハネ」も長年のヨゴレをサンドブラストで除去。このあと、クリヤを３重塗装。
次にヒーターボックスのお手入れ。
薄汚れたボックスをハケで塗装する。
塗装の乾燥中に エプトシーラーを買ってきて・・・
ぼろぼろになっていたスポンジを交換しておきます。
ヒーターコアを組み入れた。 スキマをエプトシーラーで埋める。
これで密閉度が あがるでしょう。
各部リンクの関節部分にグリスアップ。
また、ワイヤケーブルにもグリスアップし、動きを滑らかにしておく。
これで密閉度が あがるでしょう。
各部リンクの関節部分にグリスアップ。
また、ワイヤケーブルにもグリスアップし、動きを滑らかにしておく。
ワイヤを動かして。どれのレバーを動かせば何がどのように動くのかを観察。
ボックスの下部分をくみあげた。
ボックスの下部分をくみあげた。
あとはモーターの到着を待ってからの作業になる。
ＢＭＷ2002クーラー修理履歴 ― 2014年06月01日 08時32分25秒
暑い日が多くなってきました。
もう毎年恒例なのですが、友達にお願いし、クーラーガスを補充してきたので、
今年もばっちり冷えるようになりました。
ガス補充の手順については昨年の記事を参考にしていただくとし、
これまでのクーラー関係の履歴を振り返ってみたいと思います。
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もう毎年恒例なのですが、友達にお願いし、クーラーガスを補充してきたので、
今年もばっちり冷えるようになりました。
ガス補充の手順については昨年の記事を参考にしていただくとし、
これまでのクーラー関係の履歴を振り返ってみたいと思います。
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2006年の画像。レストア前の状態。
安く買ったレストアベース車でしたが クーラー関係のパーツがすべて揃っていたのはラッキーでした。
安く買ったレストアベース車でしたが クーラー関係のパーツがすべて揃っていたのはラッキーでした。
取り外した室内ユニットも問題はなさそう・・・。レストア開始です。
コンプレッサーは古いレシプロタイプ。これは電装屋さんに持ち込んでオーバーホールを頼みました。
シャフトシール、ガスケット、電磁クラッチのベアリング、漏れ試験など。
シャフトシール、ガスケット、電磁クラッチのベアリング、漏れ試験など。
一通りそろいました。Ｒ１２用のホースはなかなか今では手に入らないそうで・・・
コンプのなかには潤滑のための専用オイルを規定値入れます。
コンプレッサーのホースはカシメではなくて、ホースバンドで締めるタイプ！
昔はみんなこうだったみたい。（これじゃあガス漏れしても、しゃあない・・・）
昔はみんなこうだったみたい。（これじゃあガス漏れしても、しゃあない・・・）
無事に取り付け。コンプとスタビライザーバーが干渉しなくてよかった。
赤いコードはコンプの電磁クラッチの配線。
赤いコードはコンプの電磁クラッチの配線。
エキマニから近いので、熱対策に耐熱バンド巻きました。
アルミ製の小さなコンデンサーに塗装。ＰＯＲ-15を塗装。
コンデンサーの取り付け。この背後には、ラジエターがあります。
そしてコンデンサーの前に電動ファンを取り付け。つまりコンデンサーはその名のとおり、気体となった冷媒ガスを冷やして液化させる装置。電動ファンは必須。
レシーバードライヤーもつなぎます。レシーバードライヤーの上にサイトグラスがあります。
室内ユニットのスイッチ類と、エバポレータ、エキスパンションバルブなど。
室内ユニットの取り付け。昔の車はみんなこんなふうに吊り下げ式だった・・・
Ｙの字型のホースは、エバポについた水分を、車外に放出する排水ドレン。
ちゃんと傾斜をつけないと、うまく放出できない。
ちゃんと傾斜をつけないと、うまく放出できない。
最初は真空引きから。
道具一式を友人から借り、冷蔵庫のコンプレッサを代用しています。
クーラーがちゃんと効いて、水が出てます。よっしゃ～
ガス補充の手順は複雑です。
適正圧力であることを確認。
適正圧力であることを確認。
ホースのカシメがホースバンドのためか、やはり毎年ガスがなくなってしまうので、毎年補充・・・。
コンプのバルブのムシを交換しましたが、漏れ止めに効果ありませんでした。
本体側の座面が錆びていてそこから漏れるのかも？？
本体側の座面が錆びていてそこから漏れるのかも？？
室内ユニットのサーモスイッチが壊れたので新品に交換。
ついでに、コンプが回ったときだけ青色ＬＥＤライトがつくようにしました。コンプが停止すれば消えます。
上のライトはブロワーが回っているときにつくＬＥＤ（クーラースイッチ・ＯＮの表示）。
上のライトはブロワーが回っているときにつくＬＥＤ（クーラースイッチ・ＯＮの表示）。
クーラースイッチをオンにしてコンプが回ったときだけ、自動でエンジン回転数を少し上げるようにする アイドルアップ装置の取り付けも行いました。（国産車部品の流用）。
。右のバキュームソレノイドがスロットルを少しだけ押してくれるのです。
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これでまた暑い夏どんと来い！ですが・・・！
。右のバキュームソレノイドがスロットルを少しだけ押してくれるのです。
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これでまた暑い夏どんと来い！ですが・・・！
クーラーガスの補充2013 ― 2013年05月25日 21時21分40秒
愛車BMW2002のクーラーガスが１年で抜けてしまい、クーラーは稼働するも、全く冷えなくなってしまいました。今年もか・・・どこかから少しづつモレている。
で、今年もT師のご指導のもとクーラーガスの充填を行いました。
根本的な対策を打つヒマがないので、ガスの充填です。
以下、記録。
【用意するもの】
真空ポンプ、システムアナライザー、秤（Ｔ師からお借りしました）
Ｒ－１２旧冷媒ガス250ｇ×２缶（ヤフオクでゲットしておいたストック品）
バケツ、バケツいっぱいの40～50度のぬるま湯、バケツに渡る棒1本
作業開始です。
（最初のエアパージのときの状態）
開始前状態
エンジン切る。
１【ホース接続】
システムアナライザーのバルブはすべて閉じ状態、前回のR-12冷媒ガス缶はつけたまま。
コンプレッサーのＳバルブ（＝低圧バルブ）にシステムアナライザーのＬ（低）ホース（黄色），
コンプのＤバルブ（＝高圧バルブ）にＨ（高）ホース（赤色）を接続。
■緑色のホースはガス缶につながっています。右から2番目の空きバルブから空気を追い出してエアパージします。
右から2番目の空きバルブは後に真空ポンプにつなぎます。■
２【ホース内のエアパージ】
冷媒ガス缶内に残留したガスを使い、ホース内の空気をガス圧で追い出し（エアパージ）ます。
やり方はアナライザ低圧バルブを開いたうえで緑バルブ（何も接続してない）を1秒ほど開くとシュー！とエアが押し出される。緑バルブはすぐに締め。これと同時にコンプ内部の圧力が低圧ゲージに現れる。低い。システム内にガスがほとんどない証拠。
同じく、高圧バルブを開き、緑バルブを１秒開いてエアパージ。
全部のバルブを締めて完了。
３【システム内の真空引き】
（※真空引きは完全に冷媒ガスが抜けた時のみ行う。ガスがいくらか残っていてガス補充のみの場合は真空引きはしない）
アナライザの右から2番目のバルブに真空ポンプのホースを繋ぎます。
高圧、低圧側の両サービスバルブを開く。
真空ポンプを30分稼動させ、システム内の空気を抜くとともに、水分を除去する（真空引き。冷媒のなかに水分湿気が入っているとシステムを錆びさせ、冷却能力が落ちる）。
タイマー付きの専用真空ポンプ。
真空引きをすると、ゲージの針が0より下を示す。負圧だから。
３０分後、真空ポンプを止める。このまま5分間、負圧を示したゲージに変化が無いことを確認。（もしここで針が上がってくるようでしたら、システム内の機密が保たれておらずどこかに穴があいているということで、漏れ箇所を特定せねばならず、ガス充填はできない。）
高圧、低圧側の両サービスバルブを閉じてから、真空ポンプの緑ホースを外しポンプは片付ける。
４【ガス缶を新しいものに付け替える】
アナライザの低圧高圧のバルブは閉じた状態。
缶バルブの封切りネジは全戻しにしてから、新しい缶に付け換える。
ロックリングをかける。2本ともしっかりロックしたら、封切りネジを締め込んでガス管の封を切る。
■その後、サービスバルブを一瞬開いてエアパージ。（右から2番目の空きバルブから空気を追い出す）■
秤に乗せて、重さを測る（後で何ｇが充填されたかをみるため）。
ちょうど1.0kg。
重さを測ったあと、ガス管は４０-５０度のぬるま湯につけておく。（棒をわたす）
缶を温めて、完全に気化させてシステム内部に送り込むため。
５【ガス充填】
低圧高圧のサービスバルブを開く。すると、ガス缶圧力によってガスがシステム内に入り、ゲージの針が上がってくる。
このまま1分ほどし、針が落ち着いたところで、高圧低圧の両サービスバルブを閉める。
次に、エンジン始動、エンジン回転数を1500～1800rpmにする。
クーラースイッチオン、風量最大、冷え度max cool、窓は全開。
外気温24度、日陰にて作業。
■ここで、低圧側のバルブのみを開く。（高圧側は占めたまま。）すると、ガスがシステム内に吸い込まれていく。■
コンプレッサが稼働すると、冷媒ガスがシステム内に吸い込まれていく。
ガスが入ってくと、サーモが働いてコンプが切れたり、入ったりする。
A【ガス充填量確認】
ガス缶が空になったのをコンコンたたいて確認。秤で重さをはかり、何ｇ入ったかを確認。計量結果、約450ｇの冷媒が入ったことになる。500g用意したから、ほとんど全部十円されたことになる。
B【システムアナライザーのゲージ圧を見る（コンプレッサー稼動時）】
・高圧側実測値１１～１２kg/cm2（実測気温22度なので外気温はプラス２度して24度。約1/2を掛けて１２となるのが正常。適正値であると判断）
・低圧側1.4kg/cm2（高圧の0.09～0.14倍が適正範囲とのこと。高圧の約0.11倍なので、適正範囲内です）
アナライザの低圧側バルブを閉め、エンジン停止。
コンプレッサにつないだ高圧低圧ホースを外す。
バルブにシールキャップをかぶせて終了。
コンプレッサにつないだ高圧低圧ホースを外す。
バルブにシールキャップをかぶせて終了。
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帰りの車中はひえひえでした(^-^)
これでいつ暑くなってきても大丈夫。
T師匠に感謝、ありがとうございます。
季節はいつの間にか麦秋・・・
まもなく蒸し暑くなる季節です。
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ガスが少しづつ漏れるのは、ホースバンドのカシメ部分からかもしれません。
前回はコンプのバルブコアを交換しましたが、それでも１年で漏れました。
バルブコアが原因ではないのでしょう。
うちのマルニの高圧低圧クーラーホースはみんな、普通のホースバンドのダブル締めなので。
高圧側のホースカシメが怪しいです。
エンジンルームの点検 ― 2013年04月27日 08時41分09秒
GW最初の三連休。
忙しい荒波の日々を溺れそうになりながら泳ぎ切り、息も絶え絶えにたどり着いた「一息つける島」といった感じで、黄金の時間に思えます。
さてこの春は車に乗る機会が増えると占い本にあったように、そのとおり毎日乗らざるを得ないようになっております。先週はわけあって職場を１日に２往復していましたし・・・。
突然のエンストにならないよう、エンジンルームの点検をひさしぶりにいたしました。
逆アリゲーターのボンネットをあけます。
忙しい荒波の日々を溺れそうになりながら泳ぎ切り、息も絶え絶えにたどり着いた「一息つける島」といった感じで、黄金の時間に思えます。
さてこの春は車に乗る機会が増えると占い本にあったように、そのとおり毎日乗らざるを得ないようになっております。先週はわけあって職場を１日に２往復していましたし・・・。
突然のエンストにならないよう、エンジンルームの点検をひさしぶりにいたしました。
逆アリゲーターのボンネットをあけます。
以前に交換したオイルフィラーキャップ周辺は、オイルの汚れなし。
以前の古いタイプの金属製キャップはゴムシールが完璧でなく、オイルのよだれでこのあたりごよれていました。
ビニル製のウオッシャー袋もだいぶやせていたので、駅を補充。
奥のボトルに入っている緑液体はクーラントでラジエターと接続している自家製サブタンクです。
いつもチェックするのがここ。
オイル漏れをチェック中。オイルがブロックのへりに溜まっています。
どうも、ヘッドとブロックの間からにじんでいるみたいな・・・？
そんな量でもないのですが・・・ティッシュが汚れます。
オイルの量は中間にあり、OK。状態も悪くない。
ヒーターバルブをチェック。
クーラント漏れがないかどうか。・・・なし。
ヒーターコアは自作なので、いつも漏れには気にかけています。
バルブの下に「受けドイ」を亜鉛板で作ってあるので、万が一漏れても車外に排出されるようにしています。
クーラント漏れがないかどうか。・・・なし。
ヒーターコアは自作なので、いつも漏れには気にかけています。
バルブの下に「受けドイ」を亜鉛板で作ってあるので、万が一漏れても車外に排出されるようにしています。
ん～ちょっと排水受けにうっすらと緑色のものがみあるような気がもしますが・・・？
バルブ下側を触ってみても濡れていないので大丈夫。
反対側のほうもチェック。
こちらにも漏れは無し。
クーラントの量もOKでした。
雪の季節到来 ― 2012年12月09日 17時42分22秒
12月・・・いよいよ降雪の季節
鉛色の冬空は北陸独特のもの。昨夜は雷もひどかった。
鉛色の冬空は北陸独特のもの。昨夜は雷もひどかった。
道路が白いものに覆われた出勤、運転も緊張です。
うちの車はクラッシクカーでも、基本、下駄のようにコキ使います。
壊れたら 直せばいいだけのこと。
基本は、速度を出さないことにつきますな。
うちの車はクラッシクカーでも、基本、下駄のようにコキ使います。
壊れたら 直せばいいだけのこと。
基本は、速度を出さないことにつきますな。
（前後1キロに車がいないことをいいことに 降車してデジカメ撮影！）
こういう道路でのすれ違いは速度をかなり落としてやり過ごさないとね。
左に寄ったときに積もった雪に一瞬ハンドルを取られて
対向車とガッツンコとなったら悲惨ですからね。
こういう道路でのすれ違いは速度をかなり落としてやり過ごさないとね。
左に寄ったときに積もった雪に一瞬ハンドルを取られて
対向車とガッツンコとなったら悲惨ですからね。
シフトノブを握る右手はあったか。
吹き出し口をアレンジしてあるので、ときどき左手も暖めます、もち、停車中。
やっぱ最後の頼りはスタッドレス・タイヤの効きです。
2年前にヤフオクで買ったで中古スタッドレス・・・・(^_^;) 4本で四千円だったか・・・確か
夜間は必ずハイビームを基本に。
対向車が来たらロービームに即座に切替。
夜間走行の基本は、ハイビームなんよ。（だから車検でもハイビームで光軸検査します）
早め点灯、日中でも雨や嵐で暗かったらすぐ点灯するクセをつけましょう。
北欧は真昼間からでも全点灯だったわ・・・クルマ先進国はやっぱ違うな。
皆さん 冬の事故だけはしないように！ネ
クーラーのサーモスイッチ交換 ― 2012年07月18日 19時12分48秒
ヤフオクで購入したサーモスイッチが届きました。
ミツバの製品だったのね。
ミツバの製品だったのね。
モノを比較すると、全くといっていいほどそっくり。
さっそくネジをはずし中身を確認してみた。
中身も同じでした。
中身も同じでした。
金属のダイヤフラムの先端がこの部分にあたっていなければならない。
不良だったものはダイヤフラムがふくらみきっていた。
不良だったものはダイヤフラムがふくらみきっていた。
つまみの部分がはまるように、ヤスリで加工。
さっそく組み込み。
温度を感じ取る感熱線はエバポの中につっこみます。（みえにくいですが）
上の小さなLEDはクーラーをオンしたときに点灯します。
今回、コンプが回ったときだけLED点灯するように追加しました。
運転中は、下のLEDがついたり消えたりします。
今回、コンプが回ったときだけLED点灯するように追加しました。
運転中は、下のLEDがついたり消えたりします。
試運転でも問題なし。
よかったよかった。
しかし問題はコンプ稼動時の回転の落ち込み。
約300ｒｐｍ持っていかれてます。
現在のところ、コンプが回ってもアイドルが1000回転前後となるように
キャブのアイドル調整ネジを1回転ほど上げました。
コンプがオフになったときのアイドルは1300回転なのでちょっと燃費に悪影響。
コンプの稼動と連動するアイドルアップ装置を組み込みたいです。
現在ヤフオクでアクチュエータ（押しタイプのダイヤフラム）を物色中です・・・
よかったよかった。
しかし問題はコンプ稼動時の回転の落ち込み。
約300ｒｐｍ持っていかれてます。
現在のところ、コンプが回ってもアイドルが1000回転前後となるように
キャブのアイドル調整ネジを1回転ほど上げました。
コンプがオフになったときのアイドルは1300回転なのでちょっと燃費に悪影響。
コンプの稼動と連動するアイドルアップ装置を組み込みたいです。
現在ヤフオクでアクチュエータ（押しタイプのダイヤフラム）を物色中です・・・
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