にしやんのBMW2002といろいろな車たち

BMW2002tii 左ドア板金ミラー下のへこみ叩き出し

Mon, 11 May 2026 13:41:31 +0900

ミラー下にあるへこみの修正に着手

ドアの裏側は　がばっと切り取ってあるので

叩きやすい

当て金を使って　細かく修正していく

プレスライン自体が　若干　へこんでいるな・・・

裏側から鉄の円盤を押し当て転がして

プレスライン自体を微妙に押し出していって修正

塗装を剥いで確認

まぁ～　なんとか　凹みらしきものは　目立たなくなった。

プロの板金屋の仕上がりが１００点だとしたら

６０点出てればそれでえーじゃないかというレベルで板金作業を進めます。

（僕は板金屋じゃないし、完璧を目指すととんでもなく時間がかかるので）

BMW2002tii 左ドア板金作業１サビ部分キリトリ

Sun, 10 May 2026 13:35:57 +0900

左ドアの板金補修に着手。

下半分の錆のある所をワイヤブラシで塗装を剥ぐと

予想よりたくさんのサビポイントが・・・

コーナー部分　酷いねぇ

その裏側も・・・もう終わってる

ボトムのヘリの折り返し部分もアカン。

ドアの中って　水が入るからねぇ・・・底からさびてくのよ。

こんなところ、ちまちまと修理しても

何年か後には　また錆が出てくるのはわかっている。

えーい！こうなりゃ・・・！

ドアの底面にラインを入れて・・・

ズバッと下半分　切り落とす！

あ～　せいせいした。＾＾

プラスチックトリムで隠れる部分でカットしてあるので

鋼板の継ぎ目に溶接痕があっても　見えなくなるから大丈夫。

ドアの底の下側なんて　まず見ないところだしね。

ノープロブレムよ

このあたり　　ヒンジ取付部分だから　補強入れたほうがよさそうだ。

どうせ開けたんだから　より強いものにするよう手間をかけよう。

ドアのスライドレールを支えるステーも錆びてる・・・

手で　動かしていると　金属疲労でもげた。(笑)

錆で　鋼板がやせ細っているんだね。

やせた腐食部分を切取って、新しい1.5ｍｍ鋼板溶接でステーを作り直し

付けなおしました。

そしてすかさず　コッテリと防錆塗装ハケ塗り。

こちらのステーもやり直そう

オリジナル形状でなくても良いのだ。強度さえ　出れば。

はい　溶接して　防錆塗料の塗り終わり。

切り取った部分をよく見て　似たような形状のものを新しい鋼板で製作しなきゃな・・・

・・・まぁ　錆びた部分を継ぎ接ぎする補修作業よりは　ましな作業だろう。

今日はここまで

BMW2002tii ステアリングのリンクロッド取付

Sat, 09 May 2026 13:31:46 +0900

タイロッドエンドを組みます。

ロッドにねじ込むだけですが、ねじ山にスレッドコンパウンドを塗って

さび付かないようにします。

三角アームにタイロッドを接続

ナイロンナットなので　ねじ込むだけで　緩み止めになります。

センターロッドの取り付け

センターロッドとドラグアームとの接続

センターロッドと　ステアリングギアボックスのアームとの接続

こちらは緩み止めの割ピンを入れます。

センターロッドに左右のタイロッドを接続

完成です。

トーイン/トーアウトは　タイロッドをつかんで回し、その長さを変えることで調節しますが

それはホイールを取付で、ジャッキを外して　マルニが地面に降りてから行います。

これでフロントアクスルは完成です。

塗装にも良い季節になってきましたので

次は　ドアの補修です。

板金塗装

めっちゃ　手間がかかって　面倒くさいんだよなぁ・・・気が進まない。

BMW2002tii フロントブレーキキャリパ取付

Fri, 08 May 2026 15:07:20 +0900

脇によけてあったブレーキキャリパの取り付けです

新調したブレーキパーツ類

ブレーキパッドグリスをシムに塗り、パッドに貼り付けることで

ブレーキ鳴き防止になる

キャリパにスライドイン

リテーナとともに　固定ピン打ち込み

パッド組み込み完了

キャリパの取り付け

パッド、ディスクともに新品で厚みもあるので　隙間がほとんどありません。

インジェクション仕様の２００２tiiのブレーキディスクは

キャブ仕様の２００２よりも大径なので

それに伴い　パッドも大きくなっています。

２個の１９ミリボルトで　キャリパをストラットに固定。

ブレーキホースの中間ステーもストラットに固定

全てのフレアナットが閉まっているか　確認

ブレーキパイプが接触していないかも確認。

ギリギリのところには　ブルーのシリコンホースをかぶせて保護。

完了です。

あとは　ステアリングのリンクロッドを取り付けるのみとなりました。

BMW2002tii ホイールベアリング交換とハブ/ブレーキディスク取付

Thu, 07 May 2026 14:20:16 +0900

新しいホイールベアリングの外側の輪っかを圧入します。

ホイールハブを熱して膨張させて

圧入しやすくします。

プレス台の上で

新アウターレースを載せます

先日取り外したアウターレースの外径を削ったものを使い

圧入していきます。

奥まで圧入できました。

同様に　もう片方のアウターレースも入れました。

また　マルニ整備用の特殊工具ができました＾＾

フロント　ホイールベアリング交換用。

次に　ハブを新品のブレーキディスクと合体させる。

ブレーキディスクはグレーの特殊防錆塗装（メッキ？）がされていますね。

４本のキャップボルトで緊結します。

トルク50Nm

ハブの中に　ウレアグリスを詰め込みます。

ローラーベアリングをグリスの中に埋めるように入れ、

グリスが出てこないよう、オイルシールを打ち込みました。

使用したグリスは　クルマにはややオーバースペックな通常の価格２倍のものを使用。

極圧有機モリブデングリース。（ウレアベース）

クルマには一般的な万能グリスで十分なのですが。＾＾：

外側の小さいベアリングも埋めました。

これでホイールベアリング交換は完了。

ストラットには　塗装済みバックプレートを取り付けておきます。

クラウンナットが引っ掛かりや抵抗なく入ることを確認しておく。

レディ　トゥ　インストール。

ハブ/ディスクをシャフトの奥までそっと入れて

特殊ワッシャーそしてクラウンナットをねじ込み調整。

ピン穴を確認。

ナットをきつくねじ込めば回転の抵抗になるし、緩すぎてもガタが出る。

丁度いいところを探る。

手でディスクを回してみて　以前と同様に回るか　確認する。

外す際に　何度もディスクを回して　具合を確認していました。

いい塩梅なら　緩み止めの割ピンを入れ、割って固定する。

いい具合だね。

以前と同じぐらいの回り方やと思うよ。

グリスを盛り、ハブキャップを打ち込む。

十分すぎるほど手を入れ　

生まれ変わった　フロントストラットやで～！

（ビルシュタインのショックアブソーバーは再利用ですが）

BMW2002tii ストラット取付

Wed, 06 May 2026 15:44:26 +0900

ウレタン塗装も２４時間で硬化したので

フロントストラットを組んで　車体に取り付けます。

スプリングコンプレッサーで締めあげて　縮めておきます

ラバー類　忘れずに

ダストブーツとスプリング受け

新品のアッパーマウント

中にはベアリングが組み込まれており

ハンドルを切ると　ここで回ります。

よってグリス必須

上側にもウレアグリスを押し込みます

カバーを載せ、アッパーマウントを取付

アッパーのトップナットを締め付け

くみ上げ完成。

レディー・トゥ・インストール。

アッパーマウントをマウント位置の３つの穴に通し、ナットで仮止めして

まずはストラットを吊り下げてしまう。

ストラット下部を　三角アームに専用ボルトで緊結。

緩み止めのワイヤを通して　縛ります。

アッパーマウントをしっかり緊結して

プラスチックのトップキャップをはめる。

スプリングの位置調整しながら・・・

スプリングコンプレッサーを徐々に緩めていき　外せば

ストラットはスプリングの力で　ビンッと強力に突っ張った状態になります。

ストラット下部をジャッキで１０㎝ほど上げて

ダストブーツ下部をインシュロックで縛る

ストラット　取付完了～

いまはジャッキアップしてありストラットに車重がかかっていない状態なので

スプリングは伸びきってストラットが最も長くなってる状態。

グレーのストラットも、いいんじゃな～い？

走れば水と泥で汚れる箇所ですが、防錆塗装ばっちりよ。＾＾

次はステアリングのリンクロッド類の取り付け。

最期にホイールベアリングを交換したホイールハブ＆ブレーキディスク取付と

ブレーキキャリパ取付で、フロントアクスルは終わりですね。

BMW2002tii フロントストラットの錆取/防錆/塗装

Tue, 05 May 2026 10:26:15 +0900

フロントストラット。

スプリングの受け皿の底には　泥と錆が溜まっているのでツツイて落とします。

水抜き穴は　あるにはあるが　やはり錆びるので。

ストラットの根元も　水が入ったら　じくじくといつまでも乾かないところ。

ここの錆も良く落とす。

ワイヤカップブラシでケレン作業（錆取り作業）

バックプレートも錆がひどいので　サンドブラスト。

錆転換作業。

50％に水で薄めたサビキラーを塗って　サビに浸透させて化学変化させる。

赤錆から黒錆へ変化させる。

これを乾いては塗りで　何度か行う。

次第に　濃いめのサビキラーを塗っていく。

ホイールハブにもサビキラー。

バックプレートにもサビキラー

最期に、２液ウレタン塗料をコッテリとハケ塗り。

色はグレーにしました。

これから取り付けるタイロッドエンドの鉄部にも脱脂のうえウレタン塗料塗っておく。

新品のまま何もしないで取り付けると、すぐ真っ赤に錆びてしまうよ。

スプリング。

ストラットもグレーに塗った。

いつも真っ黒に塗るのでは面白くないので。

タイヤハウス内は白に塗ったので

グレーのストラットだと　あまり目立たないので

足もとが軽く見えるのではないかという狙い。

マイケルジャクソンのソックスも白だったしね・・・関係ねーか。

・・・６月公開の映画「マイケル」楽しみです。＾＾

BMW2002tii スタビライザー、コントロールアーム取付

Mon, 04 May 2026 11:52:47 +0900

スタビライザーザー・バー、コントロールアームなどを

取付て行きます。

スタビライザーのブッシュをはめる

ホルダーで固定

続いて　ラジアスアームを取付

コントロールアームの取付ボルトと、スペーサー、ワッシャー等の確認

コントロールアームを取付。

ラジアスアームにも通して　三角形を作る。

スタビライザーバーの端とコントロールアームを

リンクバーとブッシュで繋げる

クランプを使って　取り付ける。

ボールジョイントに三角アームを取り付ける。

クラウンナットで締めて割ピンを入れる

あとは　ストラットと、ステアリングアームを

取り付けるだけ。

BMW2002tii フロントホイールベアリング外し

Sun, 03 May 2026 14:16:22 +0900

フロントのストラット。

ブレーキディスクを外し、ホイールベアリングを取り外します。

ハブキャップをこじ開けます。

中には潤滑のためのグリスが詰まっています。

回転具合を　手で回して覚えておきます。

締め付けの時に　同じぐらいになるように。

いまのところ、ゴロゴロするとか、異音がするとか、

問題はないのですが　ブレーキディスクも交換するので

外す手順/手間は一緒なんです。

だから、この際、フロントのホイールベアリングも交換しちゃいます。

（リアのホイールベアリングは交換しないで再使用しています）

回り止めのピンを抜き、クラウンナット（24mm）と　特殊ワッシャを取外します

これでブレーキディスクごと　ごそっと　取り外せます

ホイールベアリングのアウター側を取り外します

テーパーのついた　ローラーベアリングですね。

ホイールハブにアウターレースが残っています。

これは圧入してあるので　あとでプレスで打ちぬきます。

ホイールハブの中の　古いグリスを拭い取ります

裏返して

インナー側のホイールベアリング取り外しの前に

オイルシーﾙをシールプーラーで外します

インナーのホイールベアリングが見えました。

ホイールベアリングは、ホイールハブの中に２個入っているのです。

だいぶ　グリスが劣化していますねｺﾘｬ

インナー側のでかいローラーベアリングを外します。

やはり、アウターレースがホイールハブに残ります。

劣化したグリスの具合を見ると　錆が混じっていると思う。。。

とっくに　交換時期　すぎてたねぇ・・・

まぁ５０年も走りゃ　こうなるか・・・

ブレーキディスクを万力に挟み、

ホイールハブにチェーンバイスをかけて回り止めをする

４本のキャップボルトを外しました

これでブレーキディスクとホイールハブが分離できます。

古いブレーキディスク、お疲れさんでした。

ホイールハブに残ったインナー側とアウター側のアウターレース。

押し出し用の切り欠きが２か所見えるね。

そこに特殊工具を当てて。

特殊工具といっても、鉄パイプと６ｍｍ鉄片を組み合わせただけ。(笑)

油圧プレスでアウターレースを押し出す

２個のアウターレース、取れました。

アウター側

インナー側

取り外した２このアウターレースは捨てないで

ちょっと加工して、新しいホイールベアリング圧入用の工具になってもらいます。

ホイールハブは錆取りをして　組付けに備えます。

BMW2002tii 脚周りブッシュ圧入

Sat, 02 May 2026 13:40:32 +0900

脚周りパーツの組み立てに着手

１３番のコントルールアームのブッシュを圧入します。

インナー側が大径で　アウター側が小径ブッシュ

１２トン油圧プレスで圧入

ラバーグリスをうすく塗ってあるから　するする入っていきます

圧入完了

左右コントロールアーム　ブッシュ入れました

続いて　ボールジョイント新品の取り付け

足回り部品の要です。

これでコントロールアーム完成。

あとは取り付けるだけ。

フロントアクスルの取付パーツ。

・ステアリングのアーム類

・スタビライザーバー

こちらのブッシュ、サブフレームに圧入します。

ボルト、ナット、ワッシャ、角座金などを使い、

ネジを締めあげてブッシュを入れていきます。

奥まで圧入～～～

ブッシュ、入りました

わりとかんたん

その他のパーツの掃除と塗装

BMW2002tii リアクスル完成

Fri, 01 May 2026 09:43:55 +0900

左リアのスプリングとブッシュ、ショックを組みました。

アルミホイール取付

左リア。

黄色いテープたらしてあるのは　１G締めを忘れないようにの印。

右リア

リアアクスルの完成。

もうリア下に　にもぐることはないでしょう。

あとは　リアブレーキフルードのエア抜きが残っているぐらいかな。

リアの上側は　テールライトやナンバー等、バンパーなど。

すぐ付けられるパーツばかりなのでそんなに時間はかからない。

次は　フロントアクスルを完成させる。

こっちは　錆取り塗装しなきゃいけないものがいくつかあるし

ブレーキディスクやホイールベアリングの交換、何か所かブッシュの圧入やらで

ちょっと手間がかかります。

この連休中はずっとフロントアクスルにかかりきりって感じかな～。

BMW2002tii リアスプリング&ショック取付

Thu, 30 Apr 2026 14:01:14 +0900

リアのスプリングとショックアブソーバー、

シンプンのゴムマウント類

スプリングコンプレッサーやインパクトレンチ、２１ミリソケット、レンチ等

上下ラバーマウントを組み込み　新品です

スプリングコンプレッサーで縮めます

ラバーマウントがずれないようにバイスで掴みつつ・・・

スプリングを組む前にバンプラバーをはめ込みます。

木片などを挟んで　アームをなるべく下げておくと楽。

スプリングコンプレッサーをかける位置

ラバーマウントの切り欠き位置にスプリングの端が来るように注意。

コンプレッサー外しました

アームをジャッキで上げます

ブラックに塗った　リアショックアブソーバーの組み込み

ジャッキを外してタイヤが接地した状態で締めこむ（１G締め）箇所。

タイヤをつけて　ジャッキダウンしてから　締めこもう

レストア前の写真を見ると　黄色いからこれビルシュタインのショックみたい。

ろくに他の整備もしてない状態なのに　ショックだけは立派だったよ(笑)

見た目　汚く、祖の汚れも取れなかったので　もう　黒に塗り隠しました。

テストランのコースに　リアショックの劣化具合がわかる場所があるから　そこで判定だね。

抜けててだめなら　納車後にオーナーさんの方で　好きな銘柄の新品に交換してください。

まぁ　ワロスで売ってる新品を組むのが　一番無難だとは思う。

トランク内。

ショック上部の締めこみ。ここは締めてOK

新品タイヤを組み込んだ、１３インチ純正アルミホイール。

ホイールナットは再利用品で締め込み。

納車直前に新品ナットに換えます。

ホイールキャップのＢMWエンブレムシールもまだ貼っていません。

こういった「化粧パーツ」は　最後の最後に回します。

リア右が終わったところで　今日は用事があるため　早めに終了です。

BMW2002tii エンジン火入れ後、ヘッドボルト締め

Wed, 29 Apr 2026 03:06:35 +0900

火入れ前チェックも終わったので　エンジン始動します。

キーをひねると、バララッと初爆あり！ヨーシ！

でも、エンジンはかかったか、２，３秒後にエンジン停止。

３回やっても同じ・・・。

まぁこれは想定内。

CSVから吹かれたガソリン分だけ、最初燃焼しているみたいだ。

つまり「良い混合気」が続かないのだ。

もしかしたらまだインジェクタパイプの中がガソリンで満たされておらずインジェクタからガソリンが十分に吹いていないのかもしれない。

ツナ缶調整でエアの量などを調整。

エアを少なくし、濃いめ方向へ。

ガソリン噴射量を増やすために　Dカムのシャフトの調整もします。

ついでに点火時期もやや進めて進角させると始動具合がいいようだ。

（反時計回りにデスビのを数度だけ回す）

ようやく　エンジンがエンストしなくなった。

変な異音も振動もありません。

高速回転する赤いファンブレードも　ラジエターを　こすりません。

よーし！

すぐに、エキゾースト側から　もうもうと煙がわいて出てきた。

これも想定内で、エキマニを耐熱シルバー塗装したので

それが熱で樹脂分が焦げているのだ。

初めてのひとは　この煙をみたら　びっくりするだろうな・・・＾＾；

（１０分もしたら、煙は出なくなります）

そしてエンジン下をチェック！

エンジンオイル漏れ、滴下はない。ヨーシ！

ただ、デスビハウジング下にオイルの雫がついていた。

これはよくあることで、デスビシャフトに注油したオイルがデスビ下部分から排出されるので、よくここはオイルで濡れている。

このオイルが落ちるところが　ちょうど　熱い熱いダウンパイプに落ちるもんだから、

これが焦げて煙がでることが良くある。

実際、ダウンパイプに焦げた跡があった。

なんか焦げ臭いなと思ったら、ここの可能性が濃厚。

これは　どのマルニでも起こりえることなので、デスビハウジング下からオイル漏れしているといって焦らないように。みんなここから　漏れるんです。（ほかに、漏れ原因としては、デスビのオイルシール不良か、デスビハウジングのＭ６シールワッシャから漏れていることもあるが）

そういうことなので、ときどき、デスビハウジング下のオイルを吹いてあげましょう。

エンジン下にもぐらなくても、ボンネットを開けて、デスビ下に手を入れて吹いてやるだけ。

さて　ドライバでツナ缶のアイドリング調整をして

エアとガソリンのバランスをうまく取ってやります。

微妙な調整です　今くバランス取れれば　アイドリングは安定します。

回転の微妙な上下を繰り返すハンチングが起こったり

アイドリングが不安定な時は　空燃比のバランスが崩れていることが多い。

１０００回転あたりでアイドリング安定したので　もう少し下げたいが

今の段階では　エンジン動き続けるなら　この状態でよし。

排気ガスも黒くないし刺激臭もない。

いいバランスのようです。

混合気が濃すぎると　薄く黒い排気ガスになりますし、そもそも

濃いと目が痛くなるほどに刺激臭があります。

バッテリ電圧を計測すると　14.7Ｖで　いい感じです。

オルタネータが回転して発電し17Ｖほどを発生する。

それをボルテージレギュレータが14.7Ｖに落として調整してくれています。

走行中は常にバッテリに14.7Ｖがかかるので、充電されるというわけです。

室内に設置したバッテリモニタ左下にも、14.7Ｖと出ています。

アンペアは6.27Ａで92.2Ｗ消費。（スモールライトをつけてアイドリング状態）

その他の数値は　まだ設定値未入力にて　あてにしないでください。

水温も高くなってきました。いい感じの位置です。

（４月の気温２０度。この位置から上に上がることはありませんでした。）

赤外線温度計で水温センサ下あたりの温度を見ると７０度。

WUR（ウォームアップレギュレータ）内のワックスも膨張し切って、

ハットワッシャーが１０ミリほど上にせりあがってきています。

これの動きで正常です。

窓と足元の空調フラップをあけ、空調ブロワーをＯNにします。

最初、暖かい風は出てきておらず、冷たい風でした。
つまり、まだ熱いクーラントがヒーターコアに入ってきていないのです。

経験では、アイドリング回転数では回転数が低くて　ヒーターコアにクーラントがなかなか入っていきません。

そこで、アクセルを踏んで２５００回転ぐらいに回転を上げてキープすると、水流の勢いが増して、シリンダーヘッドからヒーターバルブを通過してヒーターコアに熱いクーラントが徐々に入ってきます。吹き出す風も、次第に暖かくなってきました。

足もと、フロントガラス下　ともに、暖かい（熱い）風が出てきました。これでOKです。

あとは古い再利用のヒーターコアだから、漏れが発生しないことを祈るのみ。

ヒーターバルブを触ると　アッチッチです。これでOK。

エンジン回転を高めることで　システム内のエア抜きも行います。

クーラントに　高さをつけることが大事です。

ときどき　ボコッ　ボコッ　とエアが出てきます。

それに伴って　クーラントのかさも　減っていきます

始動から４０分もエンジンをかけ続けてていたから、もういいでしょう。

エンジン停止！

すぐに、熱いうちにヘッドカバーを開けます。

熱いうちに　ヘッドボルトの増し締めをしなければならない。

ヘッドボルトの説明書に従って、水温８０度程度で２５分間以上温めたあと

２０～３０度の角度締めをしろとあります。

1/2サイズの１９ミリソケットで１０本のヘッドボルトを

説明書の順番通りに角度締めします。

中心部から外側に向かうように締めていきます。

角度２５度程度に　揃えました

熱で膨張したヘッドボルトを角度締めすることで、元に戻ろうとする金属分子レベルでの力で、さらなる緊結力を得られるわけですね。

ふぅ～～　ヘッドボルトの角度締めが終われば

エンジンの組み立てが本当に終了したことになります。

オイル漏れしてきやすい箇所にウルトラカッパ―盛り。

１番シリンダーの前にあるヘッドボルト脇あたりのカーブ箇所で漏れやすい。

このシリンダヘッド内のきれいなことよ！

今後　オイル管理を良くして　これをキープしてください！

ヘッドカバーを戻して　完了。

はみ出たウルトラカッパーが嫌なら　硬化後にちぎって取り除いても　OKだよ

もちろんヘッド内側にもはみ出ていますが、ずっとこびりついているもので、シリンダーヘッド内に脱落することはまずありません。

これがゴミとなってオイル経路を詰まらすことも　ありません。（もしあったとしても、オイルフィルターで取り除かれます）

ここ二日で何度もセルを回したので　電圧が若干下がっただろうから

バッテリー充電しときます。

エンジン停止３時間後。

エンジンも冷えて　クーラントもいいところまで落ち着きました。

トータルで７リットルは飲み込んだでしょう。

これでラジエターキャップをはめます。

次回はラジエターキャップつけた加圧状態でのエンジン始動ですね。

クーラント漏れがないことを祈る。

エンジンもかかったし　今夜はとっておきのビールで軽い祝杯かな～＾＾

これ以降の作業予定。

【足回り、ブレーキ関係】

フロントストラット錆取り塗装　リアスプリング/ショック組　Fストラットベアリング交換、　BKディスク交換　　　ステアリングリンク取付　　　　
ブレーキMCエア抜き　ブレーキ全輪エアぬき　　タイヤ付け　ジャッキダウン

【ボディ関係】
ドア板金＆塗装　左右ドアの組立　フェンダー塗装、フェンダ付、フェンダーハンダ溶接　フフェンダー塗装　ドア組み込み　リアQガラス組　　アンテナ取付　モール付　窓の銀ストリップ入れ　トランクの板の合皮はり　Fバンパ　　Rバンパ　ボンネット組立取付　トランクフード組立取付　
【電装、内装】

バッテリモニタ設定　ワイパーレバー等付　ワイパ付　　リアテールライト　ナンバー灯　

クーラー配管取付と冷媒ガス入れ　フロントグリル付　ドラレコ取付

リアシート　Fシートを車検用に交換

【車検から納車】　　
自賠責２５か月　仮ナンバー　排気ガス調整　　中古車新規車検　
ステアリング新品に交換　テストランの繰り返しで微調整　　各部増し締め/点検

Ｆシート交換

納車　七夕までには・・・

BMW2002tii エンジン始動前の３点チェック！

Tue, 28 Apr 2026 13:07:46 +0900

エンジンの火入れ（始動）前に、

オイル回しをやっておかないといけない。

エンジンをオーバーホールしたから、エンジンのオイル通路にオイルを通しておくのだ。

エンジンの初期潤滑のために必要だ。

スパークプラグをつけない圧縮の無い状態で、セルモーターのみ駆動してクランキングすることで、オイルポンプがオイルをエンジン内部にゆっくり送り出してくれる。

オイルがエンジン内部の隅々まで行きわたって、油圧がかかれば、

ヘッド後端に取り付けた油圧センサーが知らせてくれる。

油圧センサーは　オイルポンプから最も遠い位置にある。

「油圧がかかる」ってのが非常に大事で、金属と金属がこすれ合うエンジンのパーツが焼き付かないように、金属と金属の間に圧力のかかったオイル膜を介在させることで、パーツ同士が焼き付かなくなっているのだ。（潤滑）

その最も大事な箇所が、クランクシャフトのジャーナル（軸）だ。

コンロッドのジャーナルや、カムシャフト、シリンダー内壁とピストンリングの潤滑など、挙げればきりがない。

では　オイル回し、やってみよう。

前提として、スパークプラグが装着されていないこと。（まだエンジン始動させない）

キーをイグニッションオン位置にすると、メーターに赤いランプが２個点灯する。

左ランプは油圧警告灯で、これが点灯したという事は、「油圧が低い危険な状態」であることを示す。

右のランプは、チャージランプで、「バッテリに充電できてない危険な状態」であることを示している。（オルタネータがまだ回転していないため）

エンジン始動前だから、これで正常な状態である。

ここで、キーをSTART位置にひねりつづけ１０秒間セル（スターター）を回す。

ウィ～～ンというセルの回る音のみで、エンジンがクランキング（回転）する。

オイルポンプがオイルを吸い上げ、オイルフィルタを通過してから、エンジン各部にオイルを圧送している。

セル回しは１０秒間行い、３０秒ほど休ませる。（長い間セル回し続けるのは良くない）

これを４回ほど　くりかえしたところ
油圧警告灯がやっと消えた！

エンジン各部にオイルが行きわたり、すべてに油圧がかかったのだ。＾＾　ヨーシ！

チャージランプは、最低でも1000ｒｐｍぐらいにならないと十分な発電ができないので、クランキング程度の回転数では消えない。これで正常だろう。

また、いったんエンジンがかかれば、チャージランプはすっ・・・と消えるのが正常。

これで　オイル回し（初期潤滑）は終わりだ。

とりあえず　一安心。

次は、燃料系統。

ちゃんと混合気を吹いているかの確認だ。

コールドスタートバルブ（ＣＳＶ）から吹き出たガソリンがみえる。

袋にガソリンが溜まってる。40秒ほどクランキングしたので、

その間、合計でこれぐらいのガソリンを噴射していたわけだ。

ＣＳＶシステムは正常という証。ヨーシOK

ちなみにコールドスタートバルブには２本の配線があり、

これを外せばクランキングしてもガソリンを吹かなくなる。

一方、各気筒のインジェクターに向かうインジェクションパイプからは

ほとんどガソリンが吹き出してきません。

え～～なんで？？これが大事なんじゃないの？

ナットを緩めてセルのみでクランキングしてみたら

ちゃんとガソリン滲んで出てくることは来るんだな。

インジェクションパイプを外してみたら、ちゃんとガソリンはポンプから出てきているみたい・・・

動画を撮影して確認したところ、

セルを回す程度の回転数（１００～２００回転ぐらい？）では　たいした量のガソリンは出ないことが分かった。微々たる量しか出ませんでした。

もっとプｼｬｰと派手に出るのかと勘違いしてました。

ためしに　紙ウエスをかぶせて5秒ほどセルを回してみました

5秒のセル始動時では　これぐらいの少ない量のガソリンしか　でません。

そりゃそうだよね、セルのみで回す１００ｒｐｍぐらいの超低回転だもんね。少ないはずだよ。プシャー状態になるはずない。もっと回転の高い1000～２０００～３０００回転と上がるにつれてガソリン噴射量が増えるんだ。それがインジェクション。

となると、エンジン始動時の要は、やはり、
ド派手にガソリンを吹いてくれるコールドスタートバルブの噴射量が大事ということですね。

これがエンジン始動時の適正な混合気を作ってくれているんですね。

セル駆動時のガソリンの出る量は　これぐらい。（こうやって　火入れ前のインジェクションポンプのエア抜きをしています。）

https://youtu.be/qafzNzKiig4

動画はこちら

クーゲルフィッシャーのインジェクションポンプを業者に出してオーバーホールした2002ターボの知り合いがいて、OH済みのポンプをエンジンに取り付けて始動しようとしててもエンジンが一向に始動しないことがあった。
業者にどうなってんの？と聞いたところ、「始動前にはインジェクションポンプのエア抜きしましたか？」との返答。そこで、パイプをいったん外し、何度もクランキングしていたら、ようやく内部のエアが抜け、ガソリンが出てきて、エンジンがかかったということがあった。

今回、このインジェクションポンプはオーバーホールしていないので

すぐにガソリンが出てきた。

とはいえ、念のため、エア抜きをしておく。

上の画像の状態で何度かクランキングするだけ。ガソリンが出てくれば良し。

エア抜き終われば　インジェクションパイプを接続。

次は　点火系。

スパークテストで　ちゃんと火花が飛んでいるのを確認。ヨーシ！

エンジンにスパークプラグ装着、規定トルクで締める。

プラグコードをつないで　火入れ準備完了！

通称「ツナ缶」の中も　すぐいじれるように開けておきます。

明日は火入れだが

ここの混合気の具合（ガソリンと空気のバランス）と　点火時期（デスビ）をいじりつつの調整になるだろう。

さて　まとめると

①油圧のチェック　ＯＫ　（プラグ抜いてオイルまわし済み）

②燃料のチェック　ＯＫ　（インジェクションポンプのエア抜きとＣＳＶチェック済み）

③点火のチェック　ＯＫ　（ｽﾊﾟｰｸﾃｽﾄ済み）

これで万が一エンジンかからんかったら　レストアなんて、やめるわ俺　(笑)

あとはキーをひねるだけです　うまくエンジン始動するか？

BMW2002tii 油脂類入れました

Mon, 27 Apr 2026 19:47:54 +0900

エンジンオイルを入れます。

モノタロウで年明けに買っておいた10W-40の２０L缶。

早めに買っといて　よかった～～～

エゴだらけの阿呆国の起こした中東情勢で　現在、エンジンオイルの供給が　とてもか細いです。

というか、モノタロウでは　「取扱い停止」になってちゃってます・・・現在　買えません。

どうするの・・・

4.5L入れました。

オイルフィルター内は空なので、その分も考えて

ディップスティック上限いっぱいまで　入れときます。

エンジンをかけたら　フィルタにオイルが入るし、オイル通路にもオイルが満たされるので

レベルの下限近くに減るでしょう。

続いて冷却水、ロングライフクーラント。

混合表みながら

耐マイナス３５度で５０％濃度にした。

ラジエター口からめいっぱい入れても、バルクヘッド向こうのヒーターコアまでは入っていきません。

あと１Lぐらいは　入るはずです。エンジンをかけ、エア抜き作業する必要があります。

室内で空調温度レバーを　HOT位置にします

こうするとヒーターバルブがOPENになるので

エンジンをかけて３０００回転ぐらいをキープすれば

ヒーターコアに徐々にクーラントが入っていきます。

（アイドリング状態では　なかなか入ってかないです）

バッテリーのマイナス端子にキルスイッチを取り付けて回してＯNにします。

プラス側は先につないでいますので、これでバッテリが通電。

すると　バッテリーモニタが目覚めます。

まだ設定値を入れていないので　ほぼすべての数値がゼロですが

バッテリー電圧だけは示しています。

未だキーはHALT（STOP）の位置ですが

この状態でできることは

・ハザードの使用（まだウインカーつけていませんが）

・ルームライトの点灯

・メーターの照明ON（スモールライト点灯）

そしてスモールライトが点灯。

駐車灯ですから　エンジンかかってなくても　点灯するわけだ。

リフレクタを再メッキしたので　スモールでも明るくてきれいやな～～

ＬEDなんか入れずに、旧車はこの電球色のスモールが雰囲気でしょう＾＾

エンジン始動の前に　いくつかテスト確認事項がある。

燃料ポンプを何分か稼働させ　燃料ラインに先にガソリンを回しておく。

ガソリンラインは８メートル以上もあるし、インジェクションポンプ内にもガソリンを通し、さらに２個あるガソリンの燃料フィルター内部も満たしておかねばならない。

３分もポンプ回せば　もう十分で　リターンラインからガソリンタンクに戻ってきます。

燃料ポンプも異音なく　静かに稼動して　ガソリンを送り出しています。

燃料ポンプ稼動中は４アンペア食うのか～

４A×１２V＝４８Wですね。

安定化電源の装置があると　それぞれの電装品が

何アンペア使用するかわかるので便利。

コールドスタートバルブを外して

ちゃんとガソリンを始動時に吹くのか確認したいので

ビニル袋をセット。吹けばガソリンが溜まるだろう。

インジェクションポンプからもちゃんとガソリンが吹くのか確認したいので

いったん外して　古いパイプを装着し　先に袋を装着。

こちらもガソリン噴射結果の見える化。

また、スパークプラグがちゃんと火花を飛ばすのか確認するため

１番コードの先にプラグをはめてアースする（クランプでインマニ金属部に押しつけてアース）。

いわゆる　プラグの火花を目視するための「スパークテスト」を行う。

次回に続きます。