BMW2002A フロントサスペンション整備その2 ～ボールジョイント外し～ ― 2022年03月12日 14時52分03秒
日に日に気温が暖かくなってきている今日このごろ。
ドアをあけ放っていても寒くない。廃油ストーブが 暑く感じるときも。
暖かくなれば レストアもスピードアップするかな
では今日もいこう
BMW2002Aのフロントサスペンションのアームから ボールジョイントを取り外します。
この３か所、ドリルでほじくります
ある程度まで掘ったら
あとはリューターで アームを傷つけないように削っていく
ハンマーでぶったたいて ようやく外れましたわ・・・
当時はボルトオンじゃなくて かしめてあるからね～
厄介です
アームの方はサンドブラストし
あ～もう ブラストするサンドがなくなった！ もう残り少なだったしなぁ
また川砂 ホムセンで買ってこなきゃ・・・
サンブラのあとは すぐにメタルレディを筆塗りし 金属下地を 亜鉛リン酸塩処理する。
（ワンタン入りわかめスープを塗っているわけでは ありません(笑) おいしいけどね...）
メタルレディ 商品説明より
「メタルレディは強力な錆び除去剤であると同時に、POR-15の優れた下地処理剤です。また、他のあらゆるペイントの下地処理剤としても最適です。簡単な使用法で金属を優しくエッチングし、あらゆる金属 ( アルミニウム、ポリッシュした金属メッキ面などを含み ) の塗料との密着性を高めます。同時に、ジンクフォスフェート ( 亜鉛燐酸塩 ) の薄い皮膜を形成し、塗料と金属との化学的な結びつきを生みます。メタルレディは、自然環境の安全を守ります。 ( 無公害、不燃性、非腐食性、無毒剤 )」
「メタルレディは強力な錆び除去剤であると同時に、POR-15の優れた下地処理剤です。また、他のあらゆるペイントの下地処理剤としても最適です。簡単な使用法で金属を優しくエッチングし、あらゆる金属 ( アルミニウム、ポリッシュした金属メッキ面などを含み ) の塗料との密着性を高めます。同時に、ジンクフォスフェート ( 亜鉛燐酸塩 ) の薄い皮膜を形成し、塗料と金属との化学的な結びつきを生みます。メタルレディは、自然環境の安全を守ります。 ( 無公害、不燃性、非腐食性、無毒剤 )」
メタルレディで塗れた状態を１０分保持。
このあたりは水が溜まりやすいので 最もよくさびる部分。
そのあと水洗いし、エアで水分を飛ばして乾燥。
よく乾燥させれば ＰOR１５の 塗装準備完了となる。
この二つのバーツは最もよくさびるから、ＰＯＲ１５は二度塗りする。
今回組み込むことになる 新しいボールジョイント。
こちらはボルトオン式。クラウンナットと回り止めのピンもついている。
ワロスでセール中なので１個４０００円ほどだった。 通常は５０００円。
ストラットケースの錆取り。
というか、ここは 半世紀もの間 堆積した泥堀りだ。
しっかし 硬てぇ～～～コレ！
ようやく金属下地がみえた(笑)
ストラットの中も ワイヤブラシで掃除
ウエスでふきとり
ここまできれいになれば あとは内側にグリスを塗るだけだ。
ここに入れる新しいショックアブソーバーの到着を待つ。＾＾
アーム同様にメタルレディで下地処理、洗浄後、乾燥させる。
今日はいい天気だから 良く乾くね。＾＾
明日はこれらの塗装です。
BMW2002A フロントサスペンション整備その１ ― 2022年03月07日 13時00分50秒
まず、このマルニはブレーキキャリパーとブレーキホースをあらかじめ外してあります。
ストラットケースにボルトで止めてある箇所を外してください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この車はすでにブレーキキャリパとブレーキホースは外してあります。
なお、この作業の詳細な写真は こちらの方で ご覧ください。
ではいこう
まずスプリングコンプレッサーでちぢめます
ジャッキでストラットを持ち上げ、この部分、３本の１４ミリボルトを外します。
ストラットもち上げないと、このレンチをかけるスペースができない。
ワいやを通す穴が開いてます。
絶対緩んでほしくないボルトってことです。
このボルトは１本８００円の新品に交換します。左右で６本。
３本目を外すと ストラットケース(上の部分） ステアリングのリンク(下の方）から分離できます。
アッパーマウント（アリャー 切れてる・・・要交換ね）のボルト３つを外します。
新品を５０００円でワロスに左右で２個注文済み。
ストラットが外れました
右が現在ついて居た車高を下げるスプリングで5.5回巻き。全長270ｍｍ
右がノーマルのもので、7.5回巻き。違いはあきらか。
足回りのボールジョイントブーツが経年劣化でヒビが入っており、これでは車検とおらないです
ボールジョイントを外すため ここのナットを外します。結構さびてるな～～
回り止めのピンを抜きます
ナットを外した後、嵌合を外すために プーラーを使ってみたが外れない。
当然、ボールジョイントセパレータは こんなところでは使えない（はまらない）。
結局、ここでカット。
どうせボールジョイントは使わんから
メルセデスのボールジョイント交換に使用したSSTを使う。こいつで打ち抜く作戦
バーナーであぶったりもしながら やっとこさ 嵌合、抜けました。
こんど、ガレージ用にプレス買うかな～
スタビリンクも外す。ここのゴムブッシュも左右で８個 購入済み。
アームのかたいナットをガレージジャッキパワーで外す。
いろいろ外した足回り部品。
アームのブッシュも打ち換えて交換しなければ。もちろん、錆取りと塗装も。
一番でかいアームも新品電出るんだけどね、３万で。今回は再使用。
スタビライザーのブッシュ（スタビライザーバー直径15ｍｍ用）も硬化していたので交換予定。
マウントを外します。
エアーインパクトで１９ミリトップナットは一発で緩みました。
ナットやワッシャーの順番。
スプリングとスプリング受けの傘を外し、
ストラットケースからショックを出してみる。
いつものチェーンバイスとパイプレンチのコンビで ケースのねじ込み蓋を外す。
ショックは手でめいっぱい引っ張れちゃうし、引っ張っても自ら縮んでいかない・・・。
もう完全に抜けています。
交換です。フロントショックは油圧式を１本１万でワロスに注文済。
ストラットを引っ張り出すと、おお、マルニオリジナルの赤ショックじゃん！
半世紀もの間 ご苦労様～～
今後はストラットケース、アーム類の錆取り塗装やブッシュ交換など。
やることいっぱい～～～
本当はここで ホイールベアリングとブレーキディスクも交換したらいいんだけどね。
予算もあるし、まだ使えそうなので 今回はパス。
どちらも あとでストラットを分解しないでも 簡単に交換できる部分だしね。BMW1502エンジン腰下ＯＨ43ストラット組付 ― 2018年04月04日 21時50分10秒
ストラットを組付ける。
ストラットをコントロールアームの上に載せてしまう。
h上部のアッパーマウントを固定。
ジャッキでストラットを持ち上げ.る。
コントロールアームと３つのボルトで固定。
バックプレートの組付け
ブレーキディスクを交換する。
ブレーキディスクをはめる。
ホイールベアリングを入れる。
クラウンナットで締め付け。元の位置で、割りピンを入れ、周り止め。
ハブキャップをはめる。
キャリパーの組付け。２本の太いボルト。
ブレーキパッドの用意。
シムに専用グリースを塗っておく。鳴き止めになるはずだ。
パッドを入れる。
パッドの固定ピンとバネを組付け。
ブレーキホースのストラットへの固定。
これで組みあがり。
ホイールを嵌める。
おっと、その前に、最後にブレーキのエア抜きをしなくちゃいけない。
BMW1502エンジン腰下ＯＨ41フロントスプリング交換 ― 2018年03月31日 22時16分56秒
知人の依頼で、赤いローダウンスプリングを、ノーマルのスプリングに交換する。
ついでに、ヤジルシの箇所、限界までに磨耗したブレ－キディスクと、硬化したブレーキホースを新品に交換し、同時に、ブレーキキャリパーのＯＨも行って、ブレーキタッチの改善を図る。この1502、どうもブレーキタッチがしっくりこないのだ。
ついでに、ヤジルシの箇所、限界までに磨耗したブレ－キディスクと、硬化したブレーキホースを新品に交換し、同時に、ブレーキキャリパーのＯＨも行って、ブレーキタッチの改善を図る。この1502、どうもブレーキタッチがしっくりこないのだ。
まずはスプリングの交換をするため、ブレーキディスクとキャリパを外してしまう。
ブレーキのバックプレートも外す。
ブレーキ関係は外れたので、ストラット下の３つのボルトを外す。３つめは向こうがわになっていてみえない。
これがそのボルト。これでストラットの下側は外れた。
スプリングコンプレッサーをかけ、スプリングを縮めていく。
アッパーマウントを外して・・・ストラットを落とす。
外れたストラット。
アッパーマウントやそのナットなど。
お役御免のショートスプリング。ローダウンは見た目だけのもの。実用には向かない。
実際、タイヤがバウンスするとフェンダーに当たっていたという。
ショックのダストカバーは、ぼろぼろになっていた・・・ これは後にゴムシートで自作する。
外れたストラット。
ストラットのオワンには水抜き穴があるものの、サビが出ている。
サビ取りをし、塗装する。暖かいから、乾きが早い。
インパクトで使えるこの２本爪のスプリングコンプレッサーは便利だ。
作業効率が良くなる。
ショックの軸をめいっぱい引き出し、縮めたノーマルスプリングをストラットに置く。
30×30ｃｍのゴムシートと黒ゴム接着剤、ホースクランプで自作したダストブーツ。
長さはあとで切って調整しよう。
アッパーマウントを六角レンチで回利止めしながら、ナイロンナットで固定。
ストラット完成だ。
次はブレーキキャリパのＯＨだ。
右フロントショックから油漏れ ― 2015年07月21日 20時36分41秒
車をジャッキアップして定期点検をしていますと、右フロントのショックに油らしきニジミが！
ストラット下あたりまでしたたっています。
ストラット下あたりまでしたたっています。
む～～～
油漏れしてる・・・
ストラットケース内に充填した油が漏れたというよりも、
ショックアブソーバから漏れたみたいな・・・
ケースのキャップ（銀色の部分）は緩んでいないし・・・
気休めだが、キャップはパイプレンチでまし締め。
油を拭い取っていると、足回りのパーツにサビ発見。
ドライバでふくれた塗装をツツいていくと、こんな状態に錆びていた。
塩水だらけの冬道なぞを走行していると、遅かれ早かれこうなる。
それに、このコントロールアームの部分は、水が溜まって乾きにくいところでしょうね・・・
とりあえずの処置として塗装・・・。
ここで、整備メニューが頭の中で出来上がった。
・左右ショックアブソーバーの交換（しかし現在、wallothでは在庫切れ中！）
・右コントロールアームのサビ取り＆補強溶接＆際塗装
・ついでに コントロールアームボールジョイント交換（このさいに）
というところでしょうか・・・
ステアリングのブッシュ交換 ― 2015年06月28日 12時51分46秒
以前の記事 の続きで、ステアリング系からの異音の修理。
パーツがドイツから届きました。２個必要になります。
ちゃんとサイズが合うかどうかを新旧で比較します。
輸入品パーツはこの確認が大事。
いざはめてみようとしたら、サイズガ若干違うなんてことがときどきありますので。
ブッシュは手で押し込んでも入らないので、長いボルトとナットで圧入します。
両側から圧入完了。
見えているゴムブッシュの面にグリスを塗布。
後に差し込むアームとこすれる部分です。
見えているゴムブッシュの面にグリスを塗布。
後に差し込むアームとこすれる部分です。
差し込むアームの軸にもグリスを塗布して差し込みます。
あとは外した部品をとりつけていくだけ。
・アームの上部にクラウンナットと周り止めのピン。
・その後、コントロールアームを取り付け。
・タイロッドエンドを接続し、周り止めのピン。
次の整備箇所は ココかなぁ・・・
サビが発生してるのはわかっていましたが、ツツいてみたらけっこうサビが進行していて、穴が開いていました・・・。
このあたりは切り取って、ボンデ版で作り直し・・・かな。
溶接しなくても、リベットと接着剤でくっつけられそうです。リベットのボコボコが残っても気にならない箇所ですし、特に力がかかる箇所でもないので、気軽な板金作業となるでしょう。
このあたりは切り取って、ボンデ版で作り直し・・・かな。
溶接しなくても、リベットと接着剤でくっつけられそうです。リベットのボコボコが残っても気にならない箇所ですし、特に力がかかる箇所でもないので、気軽な板金作業となるでしょう。
スタビブッシュ交換 ― 2014年05月20日 20時50分05秒
ＢＭＷ2002のフロントスタビライザーブッシュの交換です。
まずはスタビライザーとは？ですが、英語ではanti-roll barとも呼ばれております。
要するに走行中の安定性能を高める棒です。
これがないと、まっすぐ走っていても、ハンドルの安定性がなくなって、
運転するのが怖くなってしまいますよ。
まずはスタビライザーとは？ですが、英語ではanti-roll barとも呼ばれております。
要するに走行中の安定性能を高める棒です。
これがないと、まっすぐ走っていても、ハンドルの安定性がなくなって、
運転するのが怖くなってしまいますよ。
これはレストア前に撮影したフロントアクスル。
黄色の矢印部分がスタビライザー・バー。（こういうものがリアにもあります）
Ａ，Ｂにゴムブッシュがあります。今回交換するのは、Ａのほう。
黄色の矢印部分がスタビライザー・バー。（こういうものがリアにもあります）
Ａ，Ｂにゴムブッシュがあります。今回交換するのは、Ａのほう。
2008年のレストア時に新品に交換しておいて、この有様。
6年でこうなるかぁ・・・ まぁ、常につぶされている過酷な場所でもありますから当然か。
1個1.3ユーロ程度なので、前回のパーツ注文で10個買っておきました。
今回、フロントの8個交換です。
6年でこうなるかぁ・・・ まぁ、常につぶされている過酷な場所でもありますから当然か。
1個1.3ユーロ程度なので、前回のパーツ注文で10個買っておきました。
今回、フロントの8個交換です。
画像は、左側のスタビブッシュ。 一部見えませんが、方輪側で合計４個あり。
このようにばらばらになる。トレイに乗っているのが、新品のブッシュ。
ブッシュの取り付けにはこつがあります。
ショックアブソーバーの交換などに使うスプリングコンプレッサーを使って、スタビバーを「寄せます」。
こうしないと、マルの囲み部分のナットがかかりません！
ショックアブソーバーの交換などに使うスプリングコンプレッサーを使って、スタビバーを「寄せます」。
こうしないと、マルの囲み部分のナットがかかりません！
こちらは右側の交換。
木片をあてがうのも、ちょっとしたコツなのでした！
マルの囲み部分、ようやくナットがかかりまして、交換作業完了です。
こんなことで。貴重な土曜の午前中がつぶれてしまいました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
木片をあてがうのも、ちょっとしたコツなのでした！
マルの囲み部分、ようやくナットがかかりまして、交換作業完了です。
こんなことで。貴重な土曜の午前中がつぶれてしまいました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
交換後の試運転では、心なしか、曲がるときにしなやかな？感じが。
正直、そんなに劇的に乗り心地が変わるものでもありませんでした。
でも 気分はいいですよ！
正直、そんなに劇的に乗り心地が変わるものでもありませんでした。
でも 気分はいいですよ！
ホイールベアリング増し締め ― 2012年08月21日 21時10分18秒
車をジャッキアップしてタイヤをゆするとかすかなガタツキがありませんか？
当家のマルニさんはフロントの両方と、リアの左側にガタがありました。（爆）
これはホイールベアリングのガタに違いない！
ということでハブキャップを開けてみた。
フロントは２つのボールベアリングが入っています。
これはホイールベアリングのガタに違いない！
ということでハブキャップを開けてみた。
フロントは２つのボールベアリングが入っています。
割ピンを外して、クラウンナットを触ってみるとゆるゆる！
切り込み二つ分、ナットを締め込んでおきました。
これでガタはなくなりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、下の画像、こちらはリアホイールです。
手で触ってみると、割ピンを外す前からナットが緩んでいるのがわかります。
こちらは切り込み一つ分の締め込み。あまり強く締めると、ローラーベアリングのアタリが強くなりすぎて
ホイールの回転が渋くなってしまいますよ。
切り込み二つ分、ナットを締め込んでおきました。
これでガタはなくなりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、下の画像、こちらはリアホイールです。
手で触ってみると、割ピンを外す前からナットが緩んでいるのがわかります。
こちらは切り込み一つ分の締め込み。あまり強く締めると、ローラーベアリングのアタリが強くなりすぎて
ホイールの回転が渋くなってしまいますよ。
しかしま～～
知らぬうちに大事なところが緩んでいるものですね～～
車検前の点検でした。
スタビライザーのリンク ― 2011年11月16日 22時03分59秒
スタビライザー。
この言葉を知ったのは、池沢さとし先生の「サーキットの狼」を読んでいた小学生のときでした。
主人公のロータス・ヨーロッパがコーナリングで得意のドリフトがうまくいかない原因がココだったと思う・・・
レースの大事なときに、スタビライザーがおかしくなって（折れたんだっけか？）悪戦苦闘するという場面。
にしやんはソレがどんなパーツなのかも知らずに、とにかく車は走るが、曲がるときに困る部品なんだな、
とぼんやりと思っておりました。
ＢＭＷ2002、マルニには前後アクスルにそれぞれスタビライザー・バーが使用されています。
ひん曲がった鉄の棒なんですが、これが左右の車輪を繋ぐことで、ねじれの力を利用して、コーナリング時の車体の安定性を確保するのですね。
下の画像はレストアしてるときのもので、柔軟性塗装をしたときのもの。
この言葉を知ったのは、池沢さとし先生の「サーキットの狼」を読んでいた小学生のときでした。
主人公のロータス・ヨーロッパがコーナリングで得意のドリフトがうまくいかない原因がココだったと思う・・・
レースの大事なときに、スタビライザーがおかしくなって（折れたんだっけか？）悪戦苦闘するという場面。
にしやんはソレがどんなパーツなのかも知らずに、とにかく車は走るが、曲がるときに困る部品なんだな、
とぼんやりと思っておりました。
ＢＭＷ2002、マルニには前後アクスルにそれぞれスタビライザー・バーが使用されています。
ひん曲がった鉄の棒なんですが、これが左右の車輪を繋ぐことで、ねじれの力を利用して、コーナリング時の車体の安定性を確保するのですね。
下の画像はレストアしてるときのもので、柔軟性塗装をしたときのもの。
フロントのスタビライザー・バーはロワアームにゴムブッシュを介してリンクされています。
それが３年たてばこんなもんです。いえ、実は。
ここのブッシュは新品ではなく再使用でした。２，３年のうちに交換となるだろうということで覚悟はしていました。ここを新品に交換です。
ここのブッシュは新品ではなく再使用でした。２，３年のうちに交換となるだろうということで覚悟はしていました。ここを新品に交換です。
はい、交換終了。
１３ミリの工具でできますが、画像のように、スタビ・バーをジャッキで少し上げ気味にしてやらないとうまく取り付けできないですよ。
１３ミリの工具でできますが、画像のように、スタビ・バーをジャッキで少し上げ気味にしてやらないとうまく取り付けできないですよ。
こんな感じでスタビ・バーとロワアームを同時に持ち上げることで、うまくリンクが取り付けできます。
で、ストラットをこのあと組み込みました。
さっそく、試乗。その日は日も落ちたので問題が無いかを確認しただけ。
そして、翌日通勤で乗った感想。
う～ん、やっぱ新品のゴムブッシュはいいわ～！！！
というのも。
ここ一連のアッパーマウント交換、このブッシュの交換で、運転中のフロントの感触ががすごくシッカリしたものになり、硬いゴムの上に載ってる感がハッキリ感じられましたのです。
逆にリアの挙動がが不安に感じられるぐらいに・・・
それに、マルニのフロント車高が若干上がったのは、アッパーマウントのせいでしょうね。
古いのは、だいぶヒビヒビで突き上げていたようですから。
で、ストラットをこのあと組み込みました。
さっそく、試乗。その日は日も落ちたので問題が無いかを確認しただけ。
そして、翌日通勤で乗った感想。
う～ん、やっぱ新品のゴムブッシュはいいわ～！！！
というのも。
ここ一連のアッパーマウント交換、このブッシュの交換で、運転中のフロントの感触ががすごくシッカリしたものになり、硬いゴムの上に載ってる感がハッキリ感じられましたのです。
逆にリアの挙動がが不安に感じられるぐらいに・・・
それに、マルニのフロント車高が若干上がったのは、アッパーマウントのせいでしょうね。
古いのは、だいぶヒビヒビで突き上げていたようですから。
整備の効果が体感できるのは、いいですね！
久々の足回り整備でメッチャ疲れましたが。
あと。
翌日の試乗にて、気づいたこと。
ハンドルの中立位置が若干、狂った。ブッシュのリンクやストラットを外したからだろうか。
タイロッドは触っていないけど、狂うんだな。
後日、フロントのトー調整が必要ですね。
フロントのボールジョイント交換 ― 2011年11月16日 07時30分23秒
ストラットの下端、黄色線で囲んだところに自在に動く大きめのボールジョイントが使われています。
これも消耗品で、ガタが生じたり、ゴムのダストブーツが破けてしまったりします。
最悪ガタがあったりすると乗っていて足回りにシッカリ感がないし車検での検査に通りません。
前記事でのアッパーマウント交換でストラットを取り外したこの際に、一緒に交換です。
パーツ自体は、ドイツからの個人輸入で１個２８ユーロ、ボルトナット込み。
これも消耗品で、ガタが生じたり、ゴムのダストブーツが破けてしまったりします。
最悪ガタがあったりすると乗っていて足回りにシッカリ感がないし車検での検査に通りません。
前記事でのアッパーマウント交換でストラットを取り外したこの際に、一緒に交換です。
パーツ自体は、ドイツからの個人輸入で１個２８ユーロ、ボルトナット込み。
「かん合」というはまりかたをしており、簡単には抜けません。
ここは３本爪のプーラーで力をかけてやると「バキン！」と音を立てて外れます。
ここは３本爪のプーラーで力をかけてやると「バキン！」と音を立てて外れます。
えっとこれはもう新品に交換後の写真ですが、勘合を外すとこういう風になっています。の図。
ボールジョイント旧、新の比較。古いものはゴムブーツに破れが。
レストア時の２００８年にゴムブーツだけ日本製の新品につけ換えておいたのに。３年でこうなっちゃうか・・・ううむ。
また、ボールジョイントのねじ部分ですが、サビサビになってしまっていることが多いと思います。
この部分は、ストラットで密閉されているとはいえ、やはり水が入り、ずっとそのままのことが多い部分なので、まず、このねじからナットを外すのに手間がかかる場合があります。
このボールジョイントは、やはり足回りの関節で大事な部分。人間で言えば足のくるぶしの関節みたいなもん。５～６年に一度は交換したい消耗品といえましょう。
レストア時の２００８年にゴムブーツだけ日本製の新品につけ換えておいたのに。３年でこうなっちゃうか・・・ううむ。
また、ボールジョイントのねじ部分ですが、サビサビになってしまっていることが多いと思います。
この部分は、ストラットで密閉されているとはいえ、やはり水が入り、ずっとそのままのことが多い部分なので、まず、このねじからナットを外すのに手間がかかる場合があります。
このボールジョイントは、やはり足回りの関節で大事な部分。人間で言えば足のくるぶしの関節みたいなもん。５～６年に一度は交換したい消耗品といえましょう。
で、ボールジョイントを新品に付け替えます。１３ミリのボルトとナット３ｾｯﾄで。
割りピンを入れる穴があるのですが、適当な棒を差し込んでグイッと回し、この向きに直しておきましょう。
割りピンを入れる穴があるのですが、適当な棒を差し込んでグイッと回し、この向きに直しておきましょう。
なぜかというと、コントロールアームを取り付けたときに、こんな風になり、
割りピンを差し込むスペースの関係上、この位置がいちばん差し込みやすいからです。
割りピンを差し込むスペースの関係上、この位置がいちばん差し込みやすいからです。
割りピンをニッパーやラジオペンチで苦労して曲げて、ナットの回り止めとします。
茶色に見える錆みたいなのは、スレッドコンパウンド。銅粉を混ぜたグリスみたいなもので、ねじが錆で固着してしまうのを防ぐケミカルです。次回ココを空けるときには、必ずサビでぐちゃぐちゃになってますので、固着防止の為に。このあと、サビ保護スプレーをしておきました。
茶色に見える錆みたいなのは、スレッドコンパウンド。銅粉を混ぜたグリスみたいなもので、ねじが錆で固着してしまうのを防ぐケミカルです。次回ココを空けるときには、必ずサビでぐちゃぐちゃになってますので、固着防止の為に。このあと、サビ保護スプレーをしておきました。
これでボールジョイント交換はオワリ。
コントロールアームの合わせ目にもスレッドコンパウンド「Anti-Seize Compound」をつけて、
ストラット下端をここにはめます。
次回はやはり足まわりのオマケ整備で
スタビライザーバーのリンクのブッシュ交換です。
コントロールアームの合わせ目にもスレッドコンパウンド「Anti-Seize Compound」をつけて、
ストラット下端をここにはめます。
次回はやはり足まわりのオマケ整備で
スタビライザーバーのリンクのブッシュ交換です。
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