自分のマルニ クーラーガスチャージ完了 ― 2024年07月02日 13時46分03秒
漏れ出たコンプオイル（PAG）のチャージ。
拭いてしみこんだウエスの重さを測ると 60ｇは出てた。
もともと出荷時でコンプ内に80mlほどは入っているらしい。
問題の高圧側のコンプへの接続。
選定したオーリングと、緩み止めに３Mのねじロック塗り、
漏れ防止にナイログを使用。 慎重かつ確実に締める
低圧側も同様に。
ねじロックはこれまで使っていなかったが、今回から使うことにした。
ネットの動画でプロが使っているのを見たのと、
配管接続の取外しの時に このナットがことのほか簡単に緩んでしまうなぁという印象から。
配管の締め付け完了、ホースなどに遮熱処理。
ねじロックなどの硬化を一晩待って真空引き。
２４時間放置したが 針が振れなかったので 配管に漏れ箇所はなしと判断。
クーラーONにして 低圧側から吸わせます。
ガスチャージ開始。
ときどきぬるま湯にちょんちょんとつけながら 気化を促す
周囲温度２７度。
２００ｇ１本と半分ぐらいを吸わせて 表にあるとおりの適正値になった。
ガスは３３０ｇ程度は入った
レシーバドライヤーのサイトグラスから
液化したガスがあぶくと混じって見えます。
今回 接続部からは漏れなし。他も大丈夫。＾＾
吹き出し温度も これだけ冷えればいいでしょう。
走りだせば もっと冷えるはず
あとはアイドルアップ装置の微調整。
コンプレッサーが回りだすと ベルト駆動の負荷でエンジン回転数が１５０ｒｐｍほど落ちる感じ。
これを補うため クーラーＯＮにすれば ２００回転ほどアイドルアップするように調整。
あとは実際に乗りながら微調整する。
以上で後付けクーラー取付は完了です。
あとはガスが漏れないことと 白い粉を吹かないことを祈る。
自分のマルニ 車検取得 ― 2024年07月09日 21時25分20秒
仮ナンバーを付けて 今日は中古車新規登録のユーザー車検です。
自賠責、車庫証明、印鑑証明書もとり、ユーザー車検も予約しました。
陸運へＧＯ．
あ～この暑さ では クーラーありがたい～
テスター屋でフルコースチェック。３５００円。
光軸と排ガス濃度を調整。CO3.5ppm HC800ｐｐｍぐらい。
陸運で書類を書きます。
これから検査ラインに入ります。
テスター屋では難なくクリアしたブレーキテストですが、
陸運の検査場でのブレーキテスト、タイヤが濡れててテスターで×になりっぱなしでしたが
制動力は出ているとのことで合格にしてもらいました。
排ガス（旧ボタン押し）、サイドスリップ、スピードメーター、ヘッドライト上向き、
下回りも問題なく、車検合格！
ナンバーも封印をもらい、実に８年ぶりの公道復帰を果たしました＾＾
このナンバーは１週間後に希望ナンバーに変更となります。＾＾
まだ少し やり残した整備がある。
アイドリングでエンジンがぶれるので エンジンマウントを交換しなくちゃ。
ＢMW２００２ttii メタルワーク１３ 運転席フロアパネル ― 2024年07月13日 13時20分34秒
ぐちゃぐちゃだったガレージの整理と清掃を
早朝５時から。
そろそろ梅雨明けも近いということで
預かってた2002tiiの メタルワーク再開です。
運転席のフロアパネル。
大きさをカット
重ね合わせて 溶接のため つめていきます。
ボディの鉄板に５～１０ミリ重なるように
スポット溶接のための穴あけ
取り付けて確認
あすはここをスポット溶接します。
BMW2002tii メタルワーク１４フロアパネル溶接、リアパネル叩き ― 2024年07月14日 14時03分25秒
フロアパネル、溶接していきます
スポットシーラーを塗りこんで
乾かないうちに溶接開始
他の辺も溶接
内側からも重ね部分に溶接
運転席側は アクセルペダルの取り付け基部をと溶接でつける必要あり。
（旧パネルから取り外したもの）
ペダルボックスとの位置を確認してから溶接ですね。
でもこれはちと再生が必要。あるいは作りお直すか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リアのフロアパネル。
車外から押されて 内側に盛りあがっちゃっています。
防振シートをタガネではがしました。
フロア下にあて木をかませて ハンマーで叩き出してみます
おう～ 叩けばけっこう戻っていきますね。
おおまかに叩き終わり
ボコボコな部分は ドリーを当てながら細かく叩いていくつもり。
本来のふくらみに近く戻しました。
ちなみに自分のマルニを見ても リアのフロアパネルはこれぐらいにふくらんでいます。
オーナーさんとこのあたりは張替えようか？と話していましたが
ハンマーで叩いて 戻していけばいいですね。
左側も叩いて直していきましょう。
自分のマルニ スピードメーターが暴れる！ ― 2024年07月17日 23時57分30秒
自分のマルニで希望ナンバーを取りに行った帰路の運転中。
カーブで段差を乗り越えてちょっとバンプしたあと、
いきなりスピードメーターが暴れだした！
暴れだす、というのはどんな感じかと例えていうと、
IKKOの「どんだけ～！」のひとさし指の動きを想像していただくとよい。
５０キロぐらいで走っているのに、スピードメーターの針が８０キロあたりをビクビクと暴れるように指している。
そしてメーターのあたりからは シュリシュリ～という何かがこすれる音か微かにする。
そのまま高速道路に乗ってしまったものだから、時速１００ｋｍあたりでは
メーター針は１６０ｋｍぐらいを差したりしちゃって まったく安定しない。
車を停止しても、０には戻らず、適当なところでひっかかって止まっている。。。
という症状。
（他のマルニでも こういうことは起こっているのだろうか？）
ガレージに戻って さっそく、修理である。
同じように修理してみる。
メーターの外しかた
１ ハンドルを外す（２２ミリソケット必要 モンキーレンチでも可能）
２ メーターの裏に手を入れて、スピードメーターケーブルを外す
３ メータークラスタを固定する２つのローレットナットを外す
４ メータークラスターを引っ張り出し、タコメーターのにつながる黒配線と、１２ピンソケットを外す。
あとは、メーター裏の照明配線を外し、６ｍｍナットを外せばよい（タコメーター、スピードメーターの順に外す）
スピードメーターの裏にある ２２ミリ固定リングナットを外す
このように外れる
矢印のマイナスねじを外し
トリップメーターのリンクロッドは外してしまう
このように外し、
スピードメーターケーブルにつながる磁石盤と 針につながるドラッグドラムを分離。
磁石盤がケーブルによって回転すると磁力が発生し、鉄製のドラッグドラムが回りだすという仕組み。
この二つは、本来、接触することはないものだが、
ドラッグドラムに高速回転する磁石盤がかすかに接触して 針を暴れさせていたわけだ。
針が暴れるときは ここのスキマが大きくなっている
なんでこうなっているかというと、
磁石盤がドラッグドラム側に数ミリ移動して擦れてしまっているからだ。
クリアランスが詰まって ドラッグドラムに接触してしまう。
直し方は、磁石盤を押し込むだけ。
クッと手ごたえがあり１～２ミリ入り込む。
うちのマルニは このはめあいが緩いのだろうか？
しっかりはまれば このスキマが詰まる。
ドリルでメーターを回し、引っ掛かりが無いか確認。
正常になりました。
組付けて完了
もともとの原因は何でしょうか？
急カーブで車がバンプしたときにミッションが大きく揺れて
それに伴いスピードメーターケーブルが暴れて 一瞬ぐっとケーブルが引っ張られたからではないかと想像。引っ張られたときに、磁石盤とのクリアランスが詰まってしまった。。。と想像。
じゃ なんで ケーブルが暴れるかというと、つながっているミッションが大きく動くから。
ミッションはミッションマウントで固定されているが、エンジンやプロペラシャフトともつながっている。
エンジンマウントはエンジンのアイドリング時での振動が大きめという事で
先日交換したばかり。
交換後でも まだエンジン振れ気味だった・・・
なんでかな～～？？
ミッションマウントは交換していないが 切れてはいない。
でも念のため 交換したほうがいいかも。
だが！
プロペラシャフトの中間にあるセンターベアリングサポートのゴムが半分切れていた！
これではプロペラシャフトが カーブなどでは大きく振れるのではないか。
これのせいでミッションしいてはエンジンも 振動しやすくなるのかもしれない。
走行中に変な振動は無かったので 気づかなかった。
プロペラシャフトを取り外したら センターベアリングのゴムは すぐ ちぎれてしまった・・・
１２年の経年劣化である。
ベアリングもスムーズに回らず わずかにゴロゴロしている感じだ。
走行中に車速に伴うかすかな異音が車体下から聞こえるのも これのせいかもしれない
センターベアリングを交換したら 少しはミッションも振れなくなるかもしれない
・・・と期待を抱き パーツ待ち中。
アシ車ダイハツMOVE（L175S）エンジンチェックランプ点灯 ― 2024年07月18日 09時00分26秒
アシ車のダイハツムーヴ L175S 、エンジンチェックランプが点灯。
アイドリングが不安定になるなんてことはなく、普通に走れてしまう。
手持ちのスキャンツールでOBD2診断を試みるが、通信不成立。
ダイハツ車は対応していないらしい・・・。
色々調べると O２センサーの断線かもしれないと思い修理を試みる
フロント側のＯ２センサーを外す。（触媒のリア側にもあるが今回はフロント側だけを交換）
Ｏ２センサー脱着用の専用ソケットが 売られている。
Ｏ２センサー脱着用の専用ソケット（KTC製）と
ヤフオク！で落とした中古の０２センサー（緑色コードのもの）
うっく・・・形状が違うのを買っちまった。
外してから買えばよかった・・・
まぁ カプラ形状が一緒だし 同じ型式のムーヴから外したものというからいいだろう
だめなO2センサをテスターで調べる。
Ｏ２センサーはヒーター線とセンサー線の合計４本のコードがある。
テストしてみると、４本のうち いずれにも導通が無い。
買ったものは、黒と黒の間に導通があった。
品番が違うが、このまま取り付けて いったんエンジンをかける。
ちゃんとエンジンはかかり アイドリングも安定しているが、
エンジンチェックランプは消えず。
う～ん メモリされたエラーをリセットする必要があるな～。
リセット方法は、バッテリのマイナスを外し、しばらく放置するらしい。
ついでにヒューズボックス内の[EFI}と書かれたエンジンコンピュータ関係の１５Ａミニヒューズも外しておいた。
１時間後に元に戻し、エンジンをかけると！
ちゃんと エンジンﾁｪｯｸﾗﾝﾌﾟは消えていました＾＾
よかったよかった。
BMW2002tii メタルワーク１５ ― 2024年07月22日 13時06分24秒
アッツイけど 作業を進めます
カットしたフレームの中。
錆があります
錆転換剤サビキラーを塗りこめます。
延長した筆を突っ込んで塗りこめます。
奥まったところまで塗れました
今回 ネットの鋼材屋さん 横山テクノで 購入した角パイプ 40*60*t2.3ｍｍ
60ｃｍで送料込み３５００円
これで 朽ちたパイプフレームを作り直します
ここはがっちりつけるため 200Ｖ仕様のアーク溶接（手棒）で溶接
角度を慎重に決めながら 角パイプをつぎ足し溶接
溶接時の長袖ツナギ あつい！
気温３５度！！ ホンマにやばい暑さ。
やっぱ休憩は これだべ～
梅干しとスイカ
今日はここまでかな～ ３時間やったら この暑さでは 限界です
明日はフロア下のサポートフレームとのつなぎ作業か。
そして、エンジンルーム側壁の 溶接つぎ足し、かな。
熱中症にならないよう ぼちぼちと やりますわ～
自分のマルニ センターベアリング交換 ― 2024年07月23日 14時48分56秒
自分のマルニ、センターベアリングが届いたので交換します。
パーツのパルカで送料込み７７００円。
プロペラシャフトに合いマークをつけてから
プロペラシャフトの前半分を外します。
前後をつなぐこのリングナットを外すのに薄めの２４ｍｍのメガネレンチが必要です。
古いセンターベアリングを叩き外します
ミッション後端のフランジに取り付ける
フレックスディスクもこの際、交換。
新しいセンターベアリング
ベアリングのインナーレースを 特殊工具で優しくたたいて奥まで入れます
合いマーク（黄色ライン）の通りに組み
24ｍｍリングナットを締めこんで センターベアリングを固定
センターベアリングを４㎜程フロント側に移動させて固定することで
ゴムに張りを持たせます。
これをしないと 運転中に特定の回転域でプロペラシャフトが ぶれることがあります。
交換完了
マフラ―を取り付けて完了です。
マフラーを支持するブラケットのゴムブッシュも交換しときました。
マフラーエンドに追加したマフラーカッッター
エンジンかけてみましたが アイドリング時のエンジンの振れは相変わらずで変化なし・・・。
どうもマウント関係ではないみたい。原因はキャブレターかもしれないな・・・。
BMW2002tii メタルワーク１６ リアフロア叩き完了 ― 2024年07月24日 13時55分56秒
預かっているBMW2002tiiのレストア
パイプフレーム内のごみを飛ばし
パイプ内の塗装前の脱脂します
奥まったところは延長棒の先にパーツクリーナーをしみこませたウエスをつけてキレいに。
錆止め塗料と延長した筆
パイプの中を塗ります 溶接した箇所も中から塗装
フロア下に続くサポート部分の合わせ作業
このあたりも あとで補強溶接して閉じることになります
錆止め塗料を塗って 明日溶接します
リアのフロアの 古い防振材はがし
盛りあがって変形してた リアのフロアを板金ハンマーで叩いて 元のかたちに整形します
叩き終わり。カンタン。
これで左右の後部座席側のフロアが 元に戻りました＾＾
車体下は本来の盛り上がりに＾＾
あとは細かい錆穴あきなどを補修となります。
BMW2002tii メタルワーク１７ パイプフレーム完成 ― 2024年07月25日 14時05分36秒
エンジンルームのパイププフレームから
フロア下に伸びるフロアサポート部分の溶接。
３か所ほど点付けして 仮付けの位置決め
フロア下に開けておいた穴からスポット溶接します
穴は2.7ｍｍ
ノンガス半自動による スポット溶接おわり
フロア下からも 点付けの隅肉溶接で補強
異形パイプフレームのつなぎ目を つなぎ合わせなくては。
型紙どりします
型紙から鉄板を切り出し あててみてサイズ微調整
そして溶接作業。
溶接痕をディスクグラインダで研磨したあとで 錆止め塗装して完了
運転席側パイプフレーム 内側からみたところ
ボロボロだったメイン・パイプフレーム、再生できました＾＾
あとは細かい穴あき部分を １ｍｍ厚の鋼板で溶接し閉じていくだけです。
助手席側のフレーム やりのこしていた穴空き箇所も塞ぎます
型紙→鉄板切り出し→溶接→研磨→錆止め塗装
フロア下のスポット溶接痕にも錆止め塗装
昨日板金で叩き出したリアシート側のフロアにも
錆止めを塗りました。
今後フロアには 防振・防音のため ブチルゴムを素材としたシートを張ることになります。
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