軽自動車修理、２選 ― 2024年12月01日 09時19分25秒
レストアの合間に入った 軽自動車の修理。
こんなん入ってくるから レストアはかどらんのよ。
まずは嫁車のトヨタピクシスエポック。（ミライースOEM）
冬タイヤに交換していた際に タイヤハウス内の点検で発見しちまった、
ドライブシャフトブーツ切れ。
しかも左右とも中のグリスが飛び出してました。
ＦＦ車の宿命だね。６万キロでやぶけた。
でも、両方がほぼ同時にだめになるという、日本製品の
品質の均等さに驚きましたです。
古いものはカッターで切り裂いて外し ＣＶジョイントのグリスの掃除
ミヤコのＭタッチをネットで購入。左右で１万。
分割式のドラシャブーツです。こいつが楽。
ミヤコの「Ｍタッチ」は取付も簡単です。
接着剤や高温加熱ホッカイロを使用する 類似製品の「スピージー」よりも手軽でいいと思う。
箱の一部、グリスガードとして使用することになってる。すばらしい。
グリスを封入し、バンドで取付する。
ハンドルをめいっぱいにきっても 接合部分、裂けてきません。
中にスプリングの入った特殊な結合形状をしています。
しかもゴムがやわらかい。
３年３万キロ保証。素晴らしい。
なによりも手軽にできるのがいい。満足。
ついでに６万キロ走ったCVTFの交換。
５万キロで交換せよとのメーカー指定のところ なまけてて。
まぁ フルードの汚れとしてはこんなもんだろうな
嫁のマイルドな運転では 滅多な金属粉とか ないし。
オイルパンきれいにして。
磁石にもびっくりするようなスラッジはついてなかった。
フィルターやガスケットは交換しますです。
新しい指定ＣＶＴＦを 抜けた分の2.5Ｌ注入。全体の７割は新油に置き換わった。
続いて ホンダ N-WGN （JH3）が入庫。
親戚関係の車。
ガードレールにこすったとさ・・・
パールホワイト塗装なんて 難しすぎて にしやんは板金できましぇーん
オーナーさんと相談して ドアをリサイクル品にまるっと交換する作戦で
安くあげてやろう。
普通に修理工場持っていったら ５０～６０万はかかるでしょうな。
内装剥がしから
成型が素晴らしい
ロック機構外し 難しいこともない
配線外し カプラーが割れないって いいねぇ～
ヤフオク！で調達した同色プラチナホワイトパールのリサイクル品ドア。
すこし、傷があるが容認できる範囲、とのオーナーさんのゴーサイン。
２枚で送料込み４万。
ただし、ガラスとか、モーターとか、取っ手とか、な～んもない。
ちなみに、新品でもドアは購入できますが、１枚４万する。
しかも、未塗装品です。
とりつけ前に同色に塗料を塗る必要があるのです・・・。
リサイクル品は安いですが、同色のものが見つかるかどうか、が鍵です。
さすが大衆車、ヤフオクにありました。（多少傷アリですが）
でも、内装屋ガラス、ミラー、ウエザーストリップなど、
装備品は全て移植していかねばならない・・・これが手間ね。
まぁ このあたりはマルニのレストアでもやってるので。
最新の車はどうなっているのか？と興味もあります。
ウエザーストリップの密着度や取り付け方法、素晴らしいよ。
マルニに使えないかな～
前側 完成。窓やロックの動作もチェック済み。OK！
うしろにとりかかる。やり方はほぼ前と同じ
ハイ、完成！
チリ合わせの必要もなしで、スバラシイ。
2022年式 ホンダＮ－ＷＧＮ（ＪＨ３）
ちょっと試乗させてもらいました。
まず感じたことは
「最近の軽自動車は重いな～」ということ。いろいろ ついてっからね。
あとやたらピーピーなんだかんだ言ってきて、うっせーわ。ほっといてくれ。
CVTも なんか もわ～んとした乗り味で・・・キモわるいな～。
プッシュスタートのスマートキーって どうにも慣れなれないし。
最新モデルだけど、ヘッドライトはハロゲンかよぉ。
短い試乗だったけど、いいところが １つも見つけられんかった。
たぶんにしやんが古いタイプの人間だからだと思う。
自分の乗ってる５万円で買ったH21年式ムーヴ（L175S）のほうが
圧倒的に軽さがあり ４ATできびきびした走りで好ましい。
今回の修理
リサイクル品ドアの利用で、工賃込み請求額７６０００円。
１０時間作業工賃プラスアルファで 儲けとしては３６０００円。
教訓：ボディカラーは最も売れているものを選べ！
BMW2002tii リアマフラー取付ステー製作 ― 2024年11月30日 10時57分47秒
フルレストア依頼で預かっているBMW2002tiiは
うるさいセンターマフラーがついていた。
それはいいのだが、その取付がひどかった。
ホースバンドで取付かい！
スバラシイわ(笑) ２０２４年取り付け大賞、グランプリ受賞です！
本来あるべき マフラーハンガーが無いぞ～
今回レストアでは
ジェントルなオーナー氏に合わせ、マフラーもジェントルな純正に交換する。
銀色のがワロスで買ったジェントリー・リアマフラーで、朝４時とか５時に早朝ドライブでエンジンをかけても隣の家から「うるさい！」とクレームが来ないという静かなものです。
とてもジェントルですね。
ちなみににしやんはジェントル・フォレスト・ジャズバンドが好きです。
取付ステーの一つをワンオフ制作。
かろうじて残っていた、２つのうちの１つのマフラーハンガー部分。
錆取りをすればまだ使える。
マフラーの後ろ側になります。
燃料タンクを取付け、リアマフラーとのクリアランスを確認しながら位置決めする。
タンクの後部はマフラーパイプのカーブに合わせて わざわざタンク形状をへこませてあるのがわかる。
発進や停止、コーナー曲がるたびにマフラーは揺れますが
絶対にタンクには接触しないように取り付けねばならない。ほぼ 位置は決まった。
リアマフラーは 燃料タンクとスペアタイヤが収まる部分に挟まれている。
上のトランク底面との間隔も大丈夫
あとは 前側のマフラーハンガーの位置をきめるだけ
こんなところかな～～
こあたりは調整しつつ・・・
フロント側からみたリアマフラー。
黄色くイラストで描いたセンターマフラーが
どの位置に来るか、まだわからないので、
マフラーハンガーの溶接はまだ行わないほうがいいだろう。
これは自分のマルニのマフラーであるが
センターマフラーをリアマフラーに数センチ差し込んでから
U型クランプで締め付けて固定することになる。
もし差し込み部分から排気漏れするようなら、厚手のアルミテープを巻いて車検を通す。
エンジンとミッションを搭載し、マフラーを前から順に取り付けてから
仕上げることになる。
今回はおおまかな位置決めのみにしておこう。
My2002 バルブクリアランス調整でアイドリングの振動が減った ― 2024年11月29日 18時14分38秒
にしやんのBMW2002、アイドリング時の振動が大きくて、これが割と気になるのである。
エンジンマウントを新品に交換しても、エンジンが結構 振動して振れるので・・・。
前は こんなんじゃなかったのになぁ・・・
最初 Pertronix Ignitorフルトラ化した点火系の問題かと思い、プラグや点火コイルの交換、デスキャップの点検等をしたが問題はなかった。
プラグも焼け具合に問題なく良好だ。
でもこの際、プラグは１本４００円しないから
ついでに新品に交換した。いつものNGKのBP6ESを使用。
で、これはバルブクリアランスが気筒ごとにバラつきがあるからかもしれないと思い
ヘッドカバーをあけて、早朝起きて朝飯前に１時間ほどバルブクリアランスの調整を行った。
これが功を奏し、エンジンのアイドリング時の振動が激減した！
バルブクリアランス調整をした後の
アイドリング時の振動（エンジンの振れ）
バルブクリアランス調整をした後の
アイドリング時の振動（エンジンの振れ）室内でのシフトレバーの振れ
シフトレバーの振れはバルブクリアランスの調整前はもっとひどかった・・・。
これで気持ちよく乗れる！＾＾ｖ
このバルブクリアランスは１０００ｋｍ走行ごとにチェックしたほうがいいと、
ヘインズのリペアマニュアルに書いてあるのだ。
距離を走っていると、自然とバルブクリアランスが狂っていって
気持ちよい走りができなくなるというわけだ。
そういえば 車検前整備でバルブクリアランス調整まではしてなかった＾＾：
そういえば 車検前整備でバルブクリアランス調整まではしてなかった＾＾：
では BMW2002のバルブクリアランスの実際を見ていこう。
頑張れば、だれでもできるメンテである。
ヘインズのマニュアル。英語版。
その画像。
ざっというと、黄色字で書いてあることを８か所やる。
エンジンが冷えている状態でヘッドカバーを開ける。
旧車は楽よね＾＾
ヘッドの中身。車体前から順に１～４番シリンダ。
カムシャフトが中心に１本。(シングルカム、SOHC）
その両脇にロッカーアーム８個があり、回転するカム山により、吸気/排気バルブを押している。
４気筒だからバルブは合計８本だ。
気筒の点火の順はヘッドカバーにある。１，３，４，２の順。
全体の作業の流れとしては、黄色文字で書いてある順に行う。
まずは、クランクプーリーを３０ｍｍソケットで回し（車体を正面に見て時計回し）、
１番シリンダの圧縮上死点（Ｔｏｐ Ｄｅａｄ Ｃｅｎｔｅｒ）位置を出す。
にしやんは車体下から確認できるようにマーキングしている。
本来は、ＴＤＣ位置はここで見るのだが これがいまいち見えにくいのよ。
点火順の通り、１番シリンダ―の方から始める。
まず確認。ロッカーアームをつかんでゆすると かすか～にカチカチと動くよね。（吸気側 排気側ともに）
圧縮上死点になっているのだから、バルブは吸気排気ともに閉じているから、ロッカーアームはバルブを押していないのだ。だからバルブクリアランスのスキマ分だけ、カチカチと動く。
調整するところはココ。
バルブのＴＯＰ部分を Eccentric Cam という偏心した円形コマが押す部分。
ここのスキマを、８つのバルブすべて 冷間で0.15～0.20ｍｍにする。
まずはシックネスゲージ0.15ｍｍを差し込んでみてみよう。
抵抗なくすっとかる～く入れば、スキマは過大であり、要調整。
やや抵抗を感じながらもグググと入っていけば、ちょうどよしでバルブクリアランスは０．１５ｍｍとなっている。
全くゲージが入っていかなかったら、スキマは詰まりすぎており、これも要調整と判断する。
バルブクリアランスはeccentric camの10ｍｍ固定ナットを緩めてから 適当な大きさの六角レンチなどで微妙に回すことで調整できる。
実際はこういう風にやる。
10ｍｍナットを緩めたら 0.15ｍｍゲージを挟みこんでeccentric camを棒で軽く押し付けつつ、再びナットを固定する。
最期に確認のためゲージを差し込んで、ちょうどいい具合か、確認を。
「ナイフでチーズを切るような抵抗感がありながらゲージが入っていけばいい」とは師匠の言葉である。
これを吸気側、排気側ともに行う。これで１番シリンダ終わり。
つぎは点火順の３番をやる。(２番じゃないよ）
クランクプーリーを１８０度回転させ、３番の圧縮上死点を出す。
（４サイクルエンジンはクランク２回転で「吸気 圧縮 爆発 排気」の１サイクルを終えるため。）
３番のTDCが出れば、先ほどと同じように、ロッカーがカチカチ動くはず。
カム山は、吸気排気ともに下を向いているはずだ。
このように、点火順にバルブクリアランスを0.15ｍｍにそろえていく。
こうやって順に８個のバルブクリアランスをそろえたが
最初のクリアランスはバラバラであった。
８つのうち５つが要調整であった。（全部調整したけど）
これじゃあ アイドリングに振動が出るかもね・・・
最期にヘッドカバーを規定トルクで順にしめつけて完了。
いずれにしても、改善が見られたので、満足である。
これまで信号待ちでの大きな振動がどうも気になっていたが、
これで気持ち良く運転できそうだ。
My2002 冬タイヤに交換 ― 2024年11月27日 10時13分29秒
１２月ももうすぐ。いよいよ冬が近づいてきました。
雪が降る前に 自分の1974年式BMW2002のタイヤを冬用タイヤに交換！
純正の鉄ホイールにはうっすらと錆浮きが・・・
２年の車検を取ったからには、もちろん雨でも雪でも乗るよ！
雨や雪の日に濡れさせてボディを錆びさせたくない！とも思うが、ＤＩＹ派のにしやんは錆びたらなおせばいいやのスタンスです。
短い人生 どれだけこの車を知り、それだけ思い出作れるかがむしろ重要。
ＡＢＳもないＦＲだから、雪道はトランクに重い砂袋積んで
リアにトラクションかけながら走らなけりゃいかんかも。
昔、親がそうして雪道走ってたなぁ
かつて大雪で埋まっちまったマルニ。(笑)
もう こうはさせたくない。掘り出しが面白かったですが(笑)
かつて共に過酷な雪道を走った 思い出深いニンマリ車たちよ・・・
いまはどこを走っていることやら・・・。
BMW2002には
１３インチの2009年製のスタッドレスタイヤです。
５Jの鉄ホイールに 165/80Ｒ１３ FALKEN ESPIA EP-01 studless
２００９年製ながら酷いヒビももなく まだいける。(笑)ｵｲｵｲ
マルニは前後でタイヤを同じ空気圧にしても、フロント側が重いのでタイヤがややつぶれますね。
この時代（７０年代）のBMWは 前後荷重50：50ではありません。前が重い。
そこで
空気圧 フロント2.4Bar（ほんのすこし高めでハンドル操作を軽くしたい想いもある），リア2.3Barで設定。
ダンロップの１３インチ夏タイヤ（ DUNLOP ENASAVE EC203）は
納屋の２階倉庫に仕舞います。
このタイヤはヤフオク！で安く新品を買いましたが、良いタイヤでした。
アルミホイールは、ありがた～い貰い物です＾＾１０月の７００kmドライブも快適でした＾＾
タイヤ交換のジャッキアップついでに
恒例のブラック・フライデー祭りを。
下まわりも点検しつつ シャシーブラックを車体下に吹きます。
こいつが俺のブラック・フライデー。(笑)
これを冬タイヤ交換時に下回りに吹いておくと やっぱり多少の防錆になる。
北陸の冬道は、凍結防止剤が撒かれるので、濡れた路面は塩水となる（なめるとしょっぱい）。
こいつが車体を錆びさせるのだ。、
ただしスプレーしてると 顔に黒いミストがかかるので 防塵めがね、必須。
前後アクスルやサイドなどに吹いて ３本消費です。
BMW2002A 継続車検合格 ― 2024年11月14日 13時27分23秒
ヘッドライトバルブをＬED化した２００２A
リフレクタはtiiのアルミテープを貼ったものに換えてみた
冷却水やらエンジンオイルやらをチェックし いざ出発。
冷却水の量は冷間で
ラジエターの狭いしぼり口から液面まで１インチになるように（約2.5ｃｍ）
テスター屋に行って測ると、
１週間前にハロゲン＋オリジナルリフレクタで１００ｈＣｄ（ヘクトカンデラ）だったのが（150ｈCd＝15000Cd 以上でないとダメ）
ＬＥＤ＋アルミテープ貼りリフレクタで５４３ｈＣｄとなった！
まだ光軸調整前に付き、判定はばつになってますが、
このあと調整してもらいＯｋとなった。
ちなみに光軸の調整は、２つのダイヤルを手で回して行う。
自分でもできるが、テスターがないと車検合格になるかどうかはわからない。
排ガスもまたチェック。
マルニの年式では ＣＯはＭＡＸで4.5％、ＨＣはMAＸで1200ｐｐｍという基準。
ＣＯ 2.39％ 、 ＨＣ244ｐｐｍに調整し 余裕で合格範囲内～。
この２００２Aのキャブレターは WEBERの32/36 DGEV
車検ではアイドリング時の排ガス検査なので
アイドルミクスチャースクリュを回して調整することになる。
アイドリングが不安定にならない範囲で薄くなる方向（時計回し）に回し。
画像ではほぼ目いっぱいに右回しになっている
画面中央のアイドリング調整ねじも調整し、排ガスのいいところをテスター屋で探る。
ちとアイドリングが下がりすぎてエンストしないか不安だが
車検ラインの間だけなんで。
このテスター屋のニキ達は いつも親身になっていろいろやってくれるなぁ。
毎回めんどくさいことをやってもらってるんでＢＯＳＳを差し入れた。＾＾
テスター屋を出て 陸運で書類を仕上げ（トナリのオジさんに色々聞かれました＾＾：）、
車検場で２ラウンドのラインにはいる前の最終チェック。
ラインに入ります。
先月からいろんな車を通して 今回でもう５回目だ。
１５分後、一発合格！ヨーシ！
これでまた２年走れる。
５０年選手ですが まだまだ現役で 遜色なく走れますよ～～
考えてみれば、マルニが良くできているからなんだね。
ガレージに帰ってから 車検合格の記念に 矢印のパーツを奢った。
オイルキャッチタンクだ。
アマゾンで２５００円。
中はこうなっている。もちろん空っぽ。
付属の金タワシをブローバイガス（燃焼室を吹き抜けた高温ガス）が通過することで
ガスに含まれるオイルミストや水蒸気をタワシがキャッチし、
タンクの底に 水とオイルが混ざったモノを ため込んでいくのだ。
スティックつきなので ときどき抜いてみて ヘドロが溜まってないか確認をしてください。
そんなにすぐ溜まるものでもないが、
もしススティックの先に汚いものが付着していたら、下のタンクを外してヘドロを捨ててください。
エンジンのヘッドカバー部からから吸いだされたブローバイガスの流れ。
途中のキャッチタンクで よろしくないものをできるだけ取り除くわけだ。
このキャッチタンクがないと、ブローバイガスホースの途中に
水とオイルが混ざって乳化し、汚れたカスタードクリームみたいなヘドロになっていく。
これがキャブに吸い込まれて トラブルを起こすことになる。
BMW2002A ヘッドライトの片方が暗い ― 2024年11月13日 19時49分03秒
2002Aの車検の前にテスター屋で指摘されたのが 左側ヘッドライトの暗さだ。
ハロゲンのままだが、合格ラインの７割ぐらいしか光量がでていないというｌ。
リフレクタの劣化が進んでいる・・・。
対処として、アルミテープを貼ったリフレクタがあったので
これに換えてみる。
実はこれ、預かっている２００２tiiのものだ。
ちと アルミテープのシワが多いが。。。
ハロゲンライトを点灯。
やや散光気味か？
リフレクタにシェードの傘がないのが 影響してるんだろうか？
正面から見る。 散光しているかな～
テスタ―屋で計測。
前回の２割増しになったが 、まだ 合格ラインとはならなかった・・・
数値でいうと、１５０ｈCd（＝15000Cd カンデラ）はほしいところが １２４ｈCdしかないという。
光が散って 集中していないからかもしれない。
ちなみに光が集中しているように見える右側ライトは１７０ｈCdあるから合格ラインは超えている。
アルミテープリフレクタ作戦は失敗かぁ？
それともアルミテープをはがしてもういっかいキレイに貼りなおせば光が集中するようになるのか？
そんな研究時間はないので
LEDバルブに交換してみる。
装着したところ
ポン付けしただけではだめで、BMW２００２のヘッドライトをＬＥＤにするときは
配線を変更しないといけない。
古いヘッドライトリレーもばいばいする。（検査に関係ないロービームのリレーですが）
いろいろとやり方はあるんだろうが、にしやんはシンプルに
HiとLoそれぞれにリレーをかませて点灯させる。
２００２ではＬEDバルブをポン付にすると
メーター内のハイビームのインジケーターが点灯しなかったり
点灯しても不安点にチラついたりしてしまう。（配線の問題か）
この問題は自分のマルニのヘッドライトをLED化したときに悩んだところ。
また、ハイビームとロービームのきり替え操作のために、
多少の配線加工が必要になるのだ。
あ～めんどくせ～～
Lo/Hi切替レバーの根元にリミットスイッチを設けることで
物理的に切替のスイッチングをすることにした。
色々やり方はあるんだろうが、にしやんが思いついた方法。
はい、LED点灯！（ロービーム）切替も問題ない。＾＾
Hi/Lo切替の動画は こちら
ちゃんとメーター内の青いハイビーム・インジケータ（こちらもＬEDバルブ化）も
しっかり点灯しています。
LEDハイビーム点灯ッ！！
検査はハイビームで行う。
さてテスト結果の数値はどうなるか？
BMW2002A リアブレーキ整備 ― 2024年11月10日 11時50分38秒
車検に向けた総合テストで指摘された事項
右のリアブレーキ。
左右で差が大きい。右リアブレーキの利きが弱い。
左右の総和で３０８。左右差で４６の数値。
コレで車検が通らない可能性ありとのアドバイス。
この左右差でブレーキ検査に合格しないことが多いらしい。
何とかせにゃならん。
ガレージで整備します。
ブレーキドラムを外し・・・
まずはシューのスキマ調整。
裏側にある１７ミリ調整ボルトを回して
（これが固着しているマルニの何と多い事よ！
メガネレンチかけられないので、硬いボルトをオープンエンドレンチで回すときなめないかと緊張します）
シューの穴にぴょこんと出ているでっぱりを
穴の外側にあてるように、偏心ボルトをどちらかに回す。
左右それぞれにあるので、左右ともに調整。
この調整でドラムとシューのスキマを最小限にしたい。
シューを外側に押し出しすぎると、今度はドラムがはまらなくなったり、
ブレーキの引きずりが起こるので注意。
現代車のドラムブレーキは自動でシューのスキマを調整してくれる機構があるんだけどね～
マルニは手動です。
シューは減っていくものなので、２年の車検ごとに、というよりは、走行距離管理（何キロ走ったか）でここのスキマ調整をしなければならないですね。
そして本丸、ﾎｲｰﾙｼﾘﾝﾀﾞｰを外す。
あっ、固着してる。
もう、手で触っただけで分かるわ。
左右のピストンが固まって動かないもん。（もちろんブレーキの油圧では動くが、指では動かない）
なんとかピストンをまわしてねじってこじって分解。
シールに損傷ないレベルだが。
このシリンダーの内側に錆つきなどの段付きがあってスムーズにピストンが動かない。
余り車に乗らないでいると シリンダーの中の動きが渋くなってしまう傾向にあるね。
錆が出てきてしまうんだね。
他のマルニも同様だった。半年前の１５０２の整備でも同様だった。
せめて１週間に一度は乗ってあげて ここがさび付かないようにしたい
あるいは 毎日ブレーキだけを踏むか？
ホイールシリンダーは、もちろん、新品に交換。
ネット（パーツのパルカ）で購入、６０００円しない。ヤフオク！で売ってる。
新品はもう、指でピストンをいじってるだけでスムースにぴょこぴょこ出入りする。
いじっているうちに、片側がピュンと勝手に飛び出しちゃうぐらいに。
新品の動きは こちらの動画
ラバーグリスを塗ってまた挿入し、組み込みます。
シュー機構を組み込み。
戻りスプリングを引っ張る。このツール必須。
そしてブレーキラインのエア抜きをします。
エア抜きでペダルを踏む際は、ブレーキドラムを装着するのをわすれちゃならないよ！
忘れたら、どんな悲惨なことになるか わかるよね？
いつもの スネークカメラでエアの抜け具合を見ながらの 一人エア抜き作業。
こいつは便利だよ。
しっかりエアも抜いて踏みごたえも出たので右リアはok＾＾
このあとホイールを組み込み。
ついでに 問題の無かった左側も このノリでやる。
やはり、ピストンの動きがスムースでないので メンテする。
動きが渋い場合は シリンダーの内壁を耐水ペーパー１５００番で磨き。
内側の薄いサビなどを取りたいだけ。
内壁をぴかぴかにして洗浄。
ピストンのシールには損傷がないか確認したうえで
専用のブレーキグリス塗って組付け。
前よりは動きがスムーズになった。＾＾
ブレーキ組んで、ホイール組付け。トルク締め忘れずに。
う～ん リアタイヤ、寿命ですよ～。溝の中にもヒビが。
後輪はデフにつながってるので軽くは回らないですが
シューのスキマ調整後は、スキマを詰めすぎてドラムの引きずりがないかだけ、手で回して確認します。
もし引きずりがあれば、手ごたえで重く感じ、すぐにわかります。
はい、okですね。
そのほかの整備もして（後述します）
翌早朝、パトカーの先導のもと(笑)、テストランに出る。
ブレーキの踏みごたえ、かな～り改善した～！
踏み始めからじわぁ～ッと
踏み始めからじわぁ～ッと
踏んだら踏んだだけしっかり効くようになりました。＾＾
これはシューのスキマ調整が かなりきいていると思う。
ガレージにもどってからブレーキフルード漏れがないか、点検して 完了です。
左右差がなくなったかは、週明けにまたテスター屋で計測してもらいます。
→ 計測したところ、左右差は縮まり、（０にはなっていないが）、合格範囲になりました。＾＾
BMW2002A ブレーキディスク交換２ ― 2024年11月09日 13時23分57秒
車検整備中で預かった２００２A（オートマチック）。
ホイールベアリングの保護用のオイルシールがモノタロウから届きました。
古いものはこのように 変形しちゃっていましたのでシールプーラーで外します。
新しいものに交換です。オイルシール４００円也。
下の画像の１番がオイルシールです。
黒くなっちゃった古いグリスも掃除しなきゃ
フロントのホイールルベアリングは２番と５番で ２個入っています。
２番のローラーベアリングを点検。
OKだったので 新しいグリス封入。
ではオイルシールを打ち込みます。
優しくツライチに。
純正のオイルシールは内径４０，外径５２，厚み７ｍｍですが、日本に無いので
内径４０，外径５２，厚み８ミリで代用しましたが問題ありません。
ハブと新しいブレーキディスクをハブボルト４本で合体。
トルク６６Nm。
シャフトに慎重に入れ、ハブナットを仮締め。
取り外すときは黄色→位置で合いマークをつけましたが
今回ハブナットをもう一コマすすめて赤矢印で固定しました。
コマ一つ分、締めこんだことになります。
ステン割ピンで緩み止め
ハブキャップ、キャリパーの取り付け。
ブレーキペダルも踏んで パッドが当たるかも確認。
ホイールをはめたら、ちゃんと問題なくスムースに手で回るか確認します。
異音もなし。
では公道に出て試走。
５，６回ブレーキを踏んたあとでこんな感じ。ディスク表面の防錆コーﾃィングが剥けてきてます＾＾
もっと走り込んでブレーキを踏んでパッドとディスクの当たりを
馴染ませないといけない。
もうしばし走ります。
これぐらいになれば、パッドの当たりもでてきて
ブレーキングのタッチも良くなりました。＾＾
明らかに 交換前よりは、ブレーキ制動力が出ていると感じました！
実際、テスター屋に行って、ブレーキ制動力を測定してもらいましたが
じゅうぶんに車検合格ラインをクリアしていました。＾＾
しかし、リアブレーキの制動力に問題があることがテスターで判明。（ヘッドライト光量にも・・）
次はリアブレーキのメンテをしなければなりません(´;ω;｀)。
BMW2002tii トランクルームのメタルワーク６ ― 2024年11月07日 17時40分42秒
トランクルームのメタルワークも終盤
８０ｃｍの仕切板をプレス機で折り曲げ
溶接しました。
ジャッキを置いて
パネルをかぶせます。
うん、計測した通り、ばっちりですね。
ジャッキの高さが気になりましたが 上のパネルにも当たらずぴったりです。
ジャッキを固定する治具を溶接
このようにジャッキに穴があるので これで固定します。
Ｍ８の蝶ねじで固定すればいいでしょう。
スペアタイヤと燃料タンクを載せます
スペアタイヤの位置決めをしたら 固定治具を溶接
こちらも溶接で制作しましたタイヤの固定ナット
パネルを上に置いてみます・・・
ありゃ。
１２ミリほどパネルが浮いちゃいました。
どうもこのスペアタイヤの高さがありすぎるようです。
パネルがタイヤに乗っかっちゃってます。
幅１８５ミリのタイヤだし・・・
扁平率７０ということで、サイドの膨らみも大きいですね。
タイヤも５０年前のものであることから、スペアタイヤを組み換えしなきゃならんです。
165/65R13あたりの安い中古タイヤを履かそうと思っています。
もう２，３ トランク周りでやることがありますので次回
アクアのリア修理２ ― 2024年11月06日 07時55分00秒
連休中は配送業者も休みで
ようやくアクアのリアゲートが届きましたので取付。
マル印のところをボルト止めや配線/ホースの接続
チリ合わせも完了
ナンバーの封印を押さえつつ
裏側からマイナスドライバで回して入れます
ドライバをまっすぐに差すために
金ばさみで鋼板を多少切り込む必要がありました。
内張や水切シールをはめ込み、最後に電装品のチェック。
さらに雨天に試運転して水の侵入が無いか確認して完了です。
トヨタ系列のディーラーで新品に交換されて３０万円取られるところを
リサイクルパーツの利用で合計５万円で修理出来ました。
お金が余ってるなら別だけど 何でもディーラーに頼んじゃダメだよ。
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